Добрый день друзья!
На одном из форумов, наткнулся на ооочень интересную страничку и считаю что нам для архива тоже пригодится.
Применяемость на форд эскорт и многое можно подчерпнуть для остальных моделей включая фиесту а также орион.
ссылка на источник
Сборная солянка с других сайтов в помощь автолюбителю.
При замене передних тормозных колодок
надо вытащить ма-аленький пружинный штифт, который не дает вывалиться фиксатору той части суппорта, которая держит колодки. Как правило этот штифт сильно закисает и вытащить его обычными средствами не удается.
Покупаете комплект для крепления суппортов для ВАЗ-классики за 14 рублей и используете оттуда точно такие же фиксаторы.
Закисший штифт обломывайте, вытаскивайте фиксатор и выбиваете остатки из отверстия, где он закис.
Ремонт стартёра
Было: стартер (с момента покупки ) сначала медленно проворачивался, потом раскручивался и заводился мотор. Через какое-то время в горячем состоянии стал крутить совсем плохо и однажды встал окончательно. Поменял втягивающее - поставил болгарское от 8-ки, стало как было до того как встал, только иногда стартер не выключался, пока не скинешь клемму или не е$нешь по нему монтировкой...
Сделал: купил "реле стартера - 50А" от ТАЗика за 55руб (то ли от 8-ки то ли от 10-ки), клеммы, 3 метра провода сечением 10мм^2 (признаюсь, погорячился, хватило бы и 2,5метра 5мм^2) и соединил. На реле 4 контакта - 2 тонких - командные, 2 толстых - силовые; провод, приходящий на "втягивающее" от замка зажигания чуть удлиннил и подключил к реле на тонкую клемму, вторую тонкую клемму подключил к "массе". От "+" клеммы аккумулятора проложил большую часть купленного провода до реле и соединил с толстой клеммой, вторую толстую клемму соединил со втягивающим остатком толстого провода. Все клеммы на концах проводов пропаял и одел в изоляцию. Вырезал из жестянки кронштейн и прикрутил около воздушного фильтра.
Стало: так быстро стартер у меня еще не крутился; неважно, холодный мотор или горячий, все равно крутит как конь застоялый!
чинил генератор
таким методом;Все разобрал.убиты были подшипники,заодно менял и щетки. Позвонил в магаз,выходило где-то в районе 40-50 убитых енотов. В наличие столько не было. Пошел в другой магаз,где все для ТАЗиков.Купил там 201 и203 подшипники и щетки от копейки.Все прекрасно подошло и обошлось в200 деревянных,а то и меньше. Работает уже 3 месяца без вопросов.
тросик капота Ford Orion 88 CVH.
идеально подходит от 8-ки.
Не работал звуковой сигнал
Кинул "+" на дуделку - дудит. Ну... думаю, дело в реле или проводке. Выяснилось, что нет напряжения на контактах под декоративной накладкой на руле с надписью "Форд". Отковыривается все отверткой, только у меня внутри треснуло малость - терпеливее надо быть и действовать осторожнее . Ну, была не была, открутил руль, снял, а там с тыльной стороны две круглых контактных дорожки - два кольца соосных. В ответной части, где по идее должен быть контакт - пластмассовая фигулька с тремя углублениями, в двух из которых видны латунные пластинки. Ну, оно, думаю. И точно, замкнул -как загудит! И как понял, без реле безо всякого, судя по искре. Но как быть, из углублений ток не выскочит к кольцам . Должно быть, там были щетки, которые вывалились при смене руля - у прошлого хозяина стоял маленький руль от RS-Turbo. Пошел в магазин в отдел электрозапчастей. Купил вещь под названием "щетка генератора ремонтная" за 3 руб. и вечером подогнал напильником маленькие прямоугольные (ну, не очень ) параллелепипеды. Жалко только, что кусочек большой необточенный провалился в дырку, где защелка у руля, не дающая ему вращаться без ключа. Надеюсь, не помешает? Поставил руль на место. ГУДИТ!
Запуск в мороз
Зимой донимала проблема,думаю,знакомая многим:конденсат из выхлопной.В морозные дни бывало невозможно завестись-захлебывается двигатель.Приходилось прогазовывать,прогревать выхлопную,пока оттуда не начинала выплевываться вода и прочая дрянь.Но мануал настоятельно не рекомендует заводить двиг с нажатой педалью газа-только с холостого хода.А двигатель давится и все тут Пока дошло,что "дело было не в бобине....",прошло время в поисках причины плохой работы двига.А когда определился с конденсатом-поступил просто и быстро:просверлил дырочку в самой нижней точке глушака диам.6мм-и снялась проблема! Небольшим недостатком можно считать легкое посвистывание в этом районе ну а преимущества налицо!Кстати,с наступлением устойчивых положительных температур в дырочку вкрутил саморез с резиновой прокладкой-летний вариант глушака!Вот такая полезная мелочь.Бай!
Плавающие обороты
обратил внимание, что начали плавать обороты 500-1200. Чувтвую, что электроника их тянет из последних сил к положеным 900. Впечатление, что троить начинает. При включении вентилятора радиатора глохнула пару раз. Свечи, провода новые. Снимаю чехол воздухоочистителя. После старого хозяина туда не лазил. Он весь старый и забитый пылью и грязью, меняю на новый. Заодно в магазе покупаю очиститель карбюратора в спрее (50 р.), чищу и промываю карб. Машинка аж чувствую задышала. )))) В благодарность рвет из под себя. На МКАДе нечаяно в левый ряд встал, не заметил, как стрелка спидома до 145 поднялась.
Очиститель карба(именно "очиститель карбюратора", так и называется, в любом автомаге, спроси, какой получше) в спрее типа баллончик с трубочкой.
Возьми маленький для начала. Снимаешь крышку воздухана, одеваешь трубочку в распылитель и при заглушенном двигле щедро опрыскиваешь всю внутренность карба(на заслонку, форсунку, сверху вниз и внуть, куда далезешь). Прикрой крышкой, чтоб пыль не летела, и иди пить чай.
Мин через 10 повтори, потом еще пару раз.
Возрадуйся, что внутри карб стал чистым как у кота причиндалы, и иди еще мин на 10. Желательно вернуться. Пытайся завестись. Обматери всех, машину, себя, меня, за то , что я тебе насоветовал. Потом нажми педаль газа, поверни стартером движок и опупей, как она взревела. Отпусти газ и покури, пока она хоть немного прогреется. Открываешь капот (маш работает), снимаешь крышку воздухана, левой рукой, как девушку нежно обнимаешь привод управления дроссельной заслонкой, и не давая машине заглохнуть (не перекручивай) распыляешь еще раз, дай отдохнуть машине, пусть устаканит обороты, и повтори еще раз 3-5. Не обращай внимания на ее жалобные чихи и пуки, разноцветный дым их выхлопухи и возможную вонь. Со словами "Все ради тебя, дорогая" распыли еще разок, дай маленько поработать, полюбуйся чистым карбом, глуши, собирай и катайся. Тыс через 5-10 сними крышку и посмотри что сталось.
обороты и заглохания
если руками можешь прокрутить шкив генератора, то надо подтянуть ремень последнего, тогда она и обороты держит, и не глохнет
Провод от аккамулятора до стартера, плюсовой
На рынке были куплены 2 клеммы (20 руб) и кусок провода (80 руб/м) длинной 2 метра. Обжал в тисках клеммы, поменял провод - все работает.
Если кто-нибудь будет менять этот провод, то длины 1,8 метра хватит (длиней не надо).
PS: оригинальный стоит 1245 руб, неоригинальных проводов нет в продаже.
Вялые обороты стартёра
В магазе клеммы аккума новые, тех вазелин для клемм аккума, пару-тройку мошных клемм, в гараже проводок многожильный с пальчик.
К едрене фене старые клеммы с аккума (видно , что в них уже половина жил родного провода обломаны, и окислы лезут ), прямо кусачками. Зачищаю на пару сантимов оставшиеся концы. Зажимаю в клеммы , смазываю вазелином ( техническим, из авто-магаза, а не из секс-шопа), и на аккум. Снимаю. Теперь проводок с пальчик. С одной стороны мощную клемму и на минус, вешаю с районе стартера на торчащую резьбу, гайка на 13, зажимаю. Второй конец прокладываю к аккуму, вешаю на минус. Лезу снизу к стартеру, скручиваю силовой плюсовой и управляющие провода. Зеленые, окисленные. Зачищаю наждачкой, чищу скока далезу контактные площадки на стартере, смазываю вазелином (см. выше), собираю. Подключаю аккум, ключ на старт, стартер движок вертит в легкую, навена раза в два шустрей и без напрягов )))).
Выезжаем из гаража, закрываем его и валим.....
переделка задних противотуманок в доп. стопы
В магазе покупается реле поворота ВАС-2101(трех-клеммное) , две клеммы мама под него, гдето находится два проводка длиной см 15-20. Нажав две защелки заднего блока ламп, извлекается весь блок на свет божий. На двух проводках обжимается по маме. Один проводок одевается на клемму + на реле, другим концом вставляется с патроне лампы тормоза на +. Другой проводок одевается на клемму L ( по моему, щас не помню, но еси смотреть на реле со стороны клемм, то еси плюс внизу, то второй контакт сверьху справа), и засовывается в патрон п/туманки на плюс. Проверяется. При вкл заж, при наж на пед тормоза, загораются тормоза, и начинают мигать п/туманки. Собирается все в кучу, заводится маш, чтоб генер работал, и просится хтонить нажать на тормоз. Сами бежим назад смотреть на дело рук своих. Получается прикольно. Торм загор сразу, а через пол-сек начин мигать доп лампы. По крайней мере, обратил внимание, что за мной пртормаживать стали чуток дальше, чем до этого, т.е. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ. ))))))
глючит втягивающее реле
Симптомы-машина ужасно заводится,а иногда и вообще нет.Слышны скрипы,цокот и скрежет при запуске. Бывает стартёр продолжает крутить,пока не скинешь клемму. А надо-то провести всего несколько несложных операций.
Снимаем реле без снятия стартера - надо выкрутить 3 винта со стороны коробки и оторвать подводимые провода. Проверка показала плохой контакт провода от ключа зажигания. После бесплодных попыток что-нибудь исправить было куплено в магазине восьмёрочное болгарское за 265 руб. При этом в магазин надо приходить с родным сердечником и примерять его,т.к. в некоторые отечественные реле его не запихнуть. Дальше дело техники - все смазываем, цепляем родной сердечник,прикручиваем реле (аккуратно, по кругу,потому что посадочные отверстия немного не совпадают с бошевскими). Меняем контакт на управляющем проводе с лепестка на клемму, все зачищаем и подключаем. Вся работа - 30 мин. Проводим пробный пуск при жене и тешим самолюбие,выслушивая кучу комплиментов.
ремонт глушителя
Прогорел и отвалился перед центральным резонатором. Включаю аварийку, и пилю да гаража, попутно, посылая матом в ответ тех, кому мешаю на крайней правой полосе на мкаде (5 полос ). Видители, мешаю им ехать со коростью больше ста )))).
Приехал в гараж, выгнал жигуля, загнал форда. Поднял правую сторону, поставил упор, залез под, вылез, послал все на.... и стал думать, что делать. Пошел на свалку, нашел старый глуш от ВАЗа, отпилил конец см на 10-12. Закрыл гар, сел в жиг, поехал в амаг. Там покупается два комплекта ремонта глушителя в лентах, едется обратно. из одного комплекта отрывается ленты стока, чтоб обмотать обрезок и плотно вставить в резонатор и штаны. Обматерив все, вставляю. Обязательно в месте стыка вставленный кусок перехватить куском стальной проволоки, чтоб предотвратить продольное смещение. Остальными лентами щедро заматываю стык. Даю высохнуть и завожу. КРАСОТА. На фоне возникшей тишины отчетливо слышу пердеж сзади. Вздыхаю, домкрачу заднюю левую часть, снимаю колесо, и ищу источник. Найден. Изза провисания глушака от заднего крепления до среднего, под входом трубы в последнюю бочку, образовалась трещина см 6, из нее пердит. Закрыл гар, сел в жиг, поехал в амаг.
Покупается от классики резинка поддержки глушителя (которая длиной см 6-7 с вумя крючками), хомут глушителя на 44, холодная сварка для глушителя. Возвращается в гар. Отступив от последней бочки в сторону передка машины см 3-5, на трубу вешаю хомут, к нему петлю, к ней резинку, а верхний конец резинки в НЕСУЩУЮ БАЛКУ. Там сверлится дырочка на 8, и туда оттяжку. Тперерь в месте излома есть доп натяг кверху, и глуш не провисает. В этом положении замазываю трещину хол сваркой и даю высознуть. Пару дней пока норма, тишина и благодать, залез посмотреть, сварка схватилась намертво, трещины нет. Буду на яме, осмотрю лучше, доложу
чистка фар
Левая: проволочка мягкая длиной см 30, вата и спирт из аптеки. Лампочки вытаскиваем, на проволочку вату, в спирт и везде изнутри куда долезем. Блестит как у кота причиндалы, всю пыль и грязь внурти вычистил (которая за 15 лет собралась)
Правая: была в стекле дырочка мм 6 в диаметре. Вся фара грязная внутри. Проволочкой туда долазить плохо, мешает расширит бачок. Три болта на 10, снимаем всю фару, затыкаем дирочку пальчиком, наливаем водички и дерьма типа фери немного. Трясем, выливаем все это, промываем чистой водичкой и на место, даем высохнуть. Дирочку прозрачным скотчем слоя в три в разных направлениях залепляем. Фару на место
Ставил лампуськи на место, ездим и радуемся
Замена пружин и аммо своими силами
Зад просто. Домкратим, колесо в сторону, вторым домкратом балку вверх, чтоб не висела, откручиваем поперечный болт вверху, опускаем домк под балкой, ослабляем пружину, выкручиваем нижний болт, амо назад, с ним выходит пружина. Все. Сборка в обратном порядке. Вторую сторону соответственно.
Перед немного жопа. Домкратим, колесо в сторону, ОСЛАБЛЯЕМ верхний цент болт стойки, удерживая 6ти гранником от проворачивания и ослабляем две гайки крепления чашки. Внизу стойки выкручиваем болт хомута крепления стойки к чугунной балде (не помню как обзывать) пытаемся разжать хомут, никак, немного молоточка, пошла. Аккуратно тянем вниз балду, а стойку вверх, вытаскиваем из балды нижний конец стойки, ПОЛУОСИ ВЫРЫВАТЬ НЕ НАДО. Придерживая стойку, скручиваем вверху две гайки чашки и вынимает ее.
Сборку стойки описывать не буду. Приспособа для пружин, сжали, амо вставили и собрали.
Вставляем в обратном порядке. Стойку вверх, прихватили гайками чашку. Аккуратно нижний конец в балду. качая балду и приподнимая снизу вторым домком садим низ стойки на место. Закручиваем стопорный болт. Опускаем машину. Потом затягиваем центр балт стойки и две гайки чашки. Вторая сторона аналогично.
течь из датчика давления масла
Потек датчик давления масла. Родного сразу не нашел. Зашел на рынок запчастей. Посмотрел - примерил от "Газели" один в один, только у нас из него шпилька торчит, а на приобретенном - место под болт. Берем болт, закручиваем - головку отпиливаем - теперь не отличишь. Поставил. Лампочка - когда надо горит, когда надо тухнет! Ремонт 1.2$. Ходит уже 2000 км.
При торможении двигателем, еси выжать сцепление и перейти на нейтралку, то двигло начинает колбасить на холостых, вплоть до того, что он глохнет.
При разборе полетов, когда мне уже поднадоела такая езда, взял прибор и пошел по електронике. Выпил винца домашнего стакашку, взял схемку и полез в измерения. Проблема банальна. НЕ РАБОТАЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ. Такая хреновинка с тремя проводочками, стоит на нижнем конце троса спидометра, между ним и коробкой. Неисправность выяснена простым изменением. Там стоит датчик Холла, вот от и сдох от старости. Для тех, кому интересно, обьясняю физику процесса: Данная фиговина дает знать электронике, что машина находится в движении, поэтому при сбрасывании газа, на форсунку продолжает поступать управляющее напряжение на каждый такт двигателя, плюс электроника держит повышенные обороты (у меня 1100 вместо 900 на хх). Еси эта байда отказывает (те электроника думает, что машина стоит), то при отпускании педали газа, на шаговом двигателе срабатывает переключатель положения дроссельной заслонки, и электроника переводит двигло в режим хх с подачей управляющего напряжения через такт работы двигла, поэтому двигло исскуственно душится на переходных режимах (типа переключения передач).
Стал искать сей датчик. В магазах нет, в офф сервисе 5036 деревом, но поскольку я не рокфеллер, поиски продолжил. На разборке 500 деревом, цена уже приемлемая, приехал, купил, да гаража доехать терпения не хватило, выехал с разборки, ключи рожковые на 22 и 24, замена 10 мин, руки вытер, старый улетел метров на 30, завел, поехал. Ща наманые и четкие обороты без всяких глюков при переключении передач, торможении двигателем и сбрасывания скорости.
Ремонт трапеции дворников
Хочу поделиться как отремонтировать дворники на Фордах.Недавно случилась беда-заклинили дворники и выскочила продольняя рейка на трапеции.Обзвонил много магазинов не где нет трапеции на Форды 89-92 года, только под заказ и ждать неделю.Решил сам отремонтировать.Весь ремонт по времени 1,5 часа.Трапеция снимается очень быстро и достаточно удобно в отличии от отечественных авто.
Основная проблема выбить втулку аккуратно,чтобы неповредить резьбу.Воспользовался средством для очистки карбюраторов и моторным маслом.После чего втулка выскочила.Обработал мелкой наждачкой и смазал литолом.Возникла вторая проблема: установка продолной рейки,т.к она выскочила.Высверлил 2 отверстия с обоих сторон,вместо посадочных мест по диаметру наконечников и поставил стопорный кольца по диаметру.Смазал литолом и установил.Езжу неделю бес проблем.Вчера проверял, работает идеально без шума.
неустойчивый хх, попытки двигла заглохнуть при движении в пробках, езде накатом, переходе с передачу на передачу, подергивание на маленькой скорости при отпущенной педали газа.
Имеем авто Ф-Э 91 год, СВаШ, 1.4 моно.
На нем имеем : неустойчивый хх, попытки двигла заглохнуть при движении в пробках, езде накатом, переходе с передачу на передачу, подергивание на маленькой скорости при отпущенной педали газа.
Проверялось: датчики температуры (оба), шаговый + концевой выключатель, датчик положения дроссельной заслонки,
клапан продувки б-бака, датчик абсолютного давления, напряжение на мозгах, приход всех сигналов на мозги, замена свечей, вв проводов, возд и топл фильтров. Бензин на разных заправках. На очереди было - замена двигателя. Шутка.
Не буду томить )))))) неправильная регулировка датчика положения дроссельной заслонки.
Переходим к делу. Одеваемся, берем мультиметр и отвертку, спускаемся к машине. Открываем водительскую дверь, достаем мозги из ниши, выворачиваем разъемами к нам. Берм мультиметр, ставим шкалу больше 5 вольт, минусом становимся на контакт 60, плюсом на контакт 47. Включаем зажигание (не заводим и не трогаем педальку газа). Смотрим, что кажет девайс.
У меня было 0.75 вольта. Смотрим умные книги, там допуск 0.24-1.08 вольта. Радуемся, что все в норме и посылаем нах...уй эту книгу, нас уже не нае...бешь. Выключаем зажигание, открываем капот, снимаем воздухан и видим на модуле форсунки красную хрень из пластмассы с тремя проводками (кстати, за нее просят 6250 рупий). Ослаблям два болта, и пробуем ее сдвинуть в соем гнезде ПРОТИВ часовой. Не двигается, бл. Но у нас тоже руки не из задницы растут. Выкручиваем болты, снимаем разьем, достаем ее ваще. Смотрим на нее, вспоминаем, скока за нее денег хотят, и думаем: "КОЗЛЫ, ЧТО СДЕЛАЕШЬ?". Берем напильник круглый и ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СПИНУ ДАТЧИКА ПРОВОДАМИ ВВЕРХ стачиваем правый нижний край пластмассы до проема, чтобы можно было регулировать. Ставим на место, не затягивая, подключаем провода.
РЕГУЛИРОВКА:
Таким образом, чтобы контактная пластина датчика только касалась дроссельной заслонки. Затягиваем.
Садимся, заводим. Далее следим. Взревела. Обороты 2000, тут же 1500, прогревается, по мере прогрева падают 1200, 1100, 1000, 900.
Дождались включения вентилятора радиатора. Выключился вентиль, все, авто прогрелась. Обороты четко 900.
ПРОВЕРКА:
Резко даем газа. Еси подхватила сразу, значит все зае....бись, еси затупила, потом подхватила, то об этом
чуть позже. Брасаем педальку. Обороты должны МЕДЛЕННО упасть до 900, на полсекунды задержавшись на отметке 1100-1200.
Еси обороты задержались на 1500 и потом медленно упали до 900, значит сильно скрутили влево датчик, отсюда и тупость при газе, т.к.
дроссельная заслонка начала движение, а мозги об этом еще не знают. Снимаем воздухан ослабляем болты и на миллим сдвигаем ПО ЧАСОВОЙ датчик. Затягиваем, проверяем. Смотрим, что показывает мультиметр: у меня 0.35 вольта. Радуемся. Еси мало, то регулируем еще.
ФИЗИКА ПРОЦЕССА: Получается, что 0.75 много для мозгов. Они думают, что заслонка еще открыта и начинают ее закрывать. Потом
смотрят на обороты, понимают, что перестарались, начинают добавлять, датчик опять им говорит, что заслонка открыта, они опять начинают закрывать, и так ее дро...чат, потом им это надоедает, и они начинают глушить двигло уменьшением подачи топлива. (Насколько я в этом разобрался).
ИТОГ: Обороты 900, на скорости при переходе на нейтраль держат 1200 (при исправном датчике скорости) вплоть до полной остановки,
как тока совсем остановился (пробка, светофор) через секунду опускают до 900. Ток дернулся, чтоб прокатиться 5 метров - сразу 1100, пока опять СОВСЕМ не остановишься. КРРАСОТА.
Загнал задом, чтоб светло. Ключ на 22 и выкручивать старую. Не крутится, прикипела, бня, чувствую грани лижет. Ну мы тож не лохи. Беру универсальный ключ, молоток называется и сбиваю керамическую часть, чтоб гайка осталась. Потом голову на 22 и кондовый вороток на пол-метра. Свернул и выкрутил потихоньку. Ввернул новую. Подключил разъем. Ключи мона убирать, переходим к проверке.
Вытаскиваю пердохранитель намбер 3. Вкл зажиг и в разъем перда вставляю тестер в режиме тока. Показывает 0, должен 1 ампер. Гдета кантактов нет. Иду к разъему. Беру в руки. Он там входит и выходит как у падшей женщины после ночи любви. Кумекаю, курю. Решаю, что лучший контакт - это хорошая скрутка, срезаю разъемы на обоих концах, сращиваю. Изолирую. Проверяю. Тестер кажет 1 ампер. Уже ничего. Ставлю пердохранитель на место, закрываю отсек , иду на другую сторону, вытаскиваю мозги, ставлю тестер в режиме напряга минусом на 60, плюсом на двадцать-какуюто (уточнить - сигнал датчика HEGO). Вкл заж, тестер кажет 0. Уже неплохо. (раньше было 4.5). Завожу, тестер кажет до 1 вольта. Ну это вапще норма. Выключаю. Скидываю клемму с минуса аккума. (Обнуляю мозги). Пока переодеваюсь, она стоит. Переоделся, клемму на место. Ключ на старт.
Завелась родная. Слежу за реакцией.
КАК ОНА РУГАЛАСЬ И ЖАЛОВАЛАСЬ
ПЕРВЫХ ПАРУ МИНУТ АЖ ЖАЛКО ЕЕ БЫЛО. И ОБОРОТЫ ПОДНИМЕТ ДО 3000, СКИНЕТ ДО 1500. И КОЛБАСИТЬ ЕЕ НАЧИНАЕТ, ЗАГЛОХЛА, ТУТ ЖЕ ОПЯТЬ ЗАВЕЛ. ОНА ОПЯТЬ НЕ В СЕБЕ, ОБОРОТЫ ГУЛЯЮТ, ОНА НЕ ПОЙМЕТ, ЧТО ЕЙ ДЕЛАТЬ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ. ЩА ОНА ТО ОТ ВСЕХ ДАТЧИКОВ ПОЛУЧАЕТ, ЧТО ЕЙ НАДО И КАК НАДО.
ВОПЧЕМ В ТАКИХ НЕПОНЯТКАХ ОНА ПРОВЕЛА МИНУТЫ ТРИ. ПОТОМ КАК ТО УСПОКОИЛАСЬ, СДЕЛАЛА 900 ОБОРОТОВ И .......
ВСЕ. 900 БЕЗ ВСЯКИХ ПОПЫТОК НА ТРОЕНИЕ, КОЛБАШЕНИЕ И ТД.
ДВИЖКА НЕ СЛЫШНО. В САЛОНЕ ТОКА СЛАБАЯ ВИБРАЦИЯ ИДЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ. (ИНОГДА И ЕЕ НЕ СЛЫШНО, ГЛЯНЕШЬ НА ТАХОМ - 900, ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ)
Замена генератора
поменял генератор. Ключи на 13 (два), на 10, на 8.
СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АККУМА (какую удобно). Ослабляем болт натяжения, ослабляем снизу 2 болта крепления генера к двиглу, ослабляем болт регулировочной планки. Выкручиваем болт натяжения, генер вверх, снимаем ремень, генер выворачиваем вниз под двигатель. Лезем снизу, скручиваем гайку на 10 (+ батареи), гайку (еси есть) на 8, лампочки, ключи на 13, выкручиваем 2 болта крепления, поддерживаем генер, вытаскиваем вниз.
Сборка в обратном порядке.
Ток у мя почему-то + батареи приходил не сразу с аккума, а через стартер, поэтому кинул доп провод генер-аккум напрямую.
Мафынка бегает харашо, расход и выхлоп пока не мерял.
ремонта заднего дворника, который работал как хотел, и главное когда хотел, а не тогда, когда надо было смести воду )))
1.В магазе покупается трамблер(бегунок) от Москвича (обязательно без сопротивления). цена примерно 10 руб.
2. Берутся кусачки, и он коцается до тех пор, пока в руках не останется латунная полоска контакта.
3. Ломается на три части.
4. Из кузова достается контактная группа с тремя контактами (один из них подвижный).
5. Включается паяльник, лудятся сработанные места на контактной группе(их видно), и поверх припаивается три кусочка латуни из бегунка.
6. При попытке проверки, как вы все хорошо сделали обнаруживается, что подвижный контакт не двигается, так как он сделан из более мягкой пластмассы, чем основной корпус контактов.
7. Обматеря себя, контакт, паяльник, .... (далее по индивидуальному списку), берем маленькую отверточку, и отгибая стопоры с двух сторон через маленькие отверстия, пытаемся вытащить подвижную часть из общего корпуса контактов.
8. С хрустом и матом достаем и видим, что ее разнесло от температуры паяльника.
9. Смирившись, и хлебнув пивка, со вздохом берем надфиль и сапожный ножик (потомучто жеское лезвие) и обрезаем всю лишнюю пласстмасу, чтобы он там двигался.
10. Ставим на место и при проверке видим, что он двигается, но не размыкает контакт (когда паяли, нагрели упор, и он расплавился).
11. Материмся и разбираем снова.
12. Берем клей (я использовал ПОКСИПОЛ) , масенькую гаечку, и приклеиваем на упор.
13. Пьем пиво и вздыхаем, что сломали машину.
14. Ставим подвижную часть в неподвижную, и убеждаемся, что подвижная часть подвижается и размыкает контактную группу.
15. Втыкаем корпус контактов обратно в машину( не забыв присоединить провода, закрывам заднюю дверь.
16. Включаем зажигание и тянем на себя ручку управления дворниками.
17. О, ЧУДО, задний дворник тихо и уверенно сметает с заднего стекла остатки дождя, ваши возможные плевки, и сомнения, зачем вы купили эту развалюху.
насос омывателя лобового стекла от 2108
Не так давно инсталлировал насос омывателя лобового стекла от 2108 . (точно не помню но сравнивал 10-ый и 8-ый ).
Родной фордовский вертикальный. И с большим диаметром трубки всасывания воды.
ТОт который ставил - горизонтальный, и трубка всасывания воды есс-но меньшего диаметра, обматал изолентой и поставил на место родного. У фородовского бачка есть сальник из поролона, поэтому изолента+сальник=вода не течёт!
Советую, т к насосик стоил 70 рублей, а фордовский...сами понимаете сколько
Аммо задней двери
1)Так же ставил амортизаторы багажника( у меня хэтч 3 дверка) от 2108 подошли очень хорошо. Родные стоили 900 р 1 штука, а эти по 250 р каждая!
2)Амортизаторы на задней двери стоят от Скорпиона, немного гороче, но зато мощные и надежные
3)Смортизаторы задней двери лучше брать от 11 они мощнее и дверь выше задирают (для эск 80-90)
мембрана на бензонасосе
Прохудилась мембрана на бензонасосе. К счастью бензонасос оказался разборным. Взял мембрану бензонасоса отпления с ЗАЗа. А на запас купил мембрану с насоса УАЗ
омыватель лобового стекла
Все лето не включал омыватель - дождей было не много.И вот выпал снег - срань летит за фурами неимоверная Включаю омыватель лобового - и....ничего.Лобовое - в говнище,щетки мажут,да еще снег липнет.Поворотник - и на обочину.Заглушил двигун - опять на кнопку - ага,насос омывателя работает!!!Значится закоксовались форсунки(голубых разливов под машиной на снегу нет),хотя с чего бы - заливал "Эксперт",все чин по чину.Кое как доплелся до гаража.Скидываю форсунки с капота - и дую с силой давления двух легких - ДУЕТСЯ!!!! В чем же дело???Личность под бампер - трубки все на месте...Как потом оказалось - закис обратный клапан - стоит в трубке на левой стороне капота сразу за местом подъема трубки из крыла.Ну раз все раскидал - надо заодно промыть всю систему.Ставлю баклашку 2л из под пивасика под жабо, в нее трубку от бачка омывателя,давлю на кнопку и сливаю в нее все из бачка.В бачок лью 2 л дистиллята,пусть постоит. Беру еще одну пустую баклашку из-под пивасика - в крышке сверлю на 6 две дырки.В них - любые трубки(я засандалил старые от 123 Мерса,во блин,пригодились а хотел выкинуть).Одну трубку до дна,другую чуть ниже горлышка.В баклашку дистиллята со спиритусом,в трубку со дна - форсунку.В другую - воздух.Компрессор разматывать влом - беру обычный тайваньский ножной насос(у меня двухкамерка),подсоединяю шланг(сел плотно) ко второй трубке и маслаю ногой.О-о-о....струи из форсунки фигачат метров на 5. То же со второй форсункой,потом с задней.Вставляю обратный клапан - ф-р-р,х-р-р,пух - просрался!!!!!! Струя как из брансбойда.Делаю то же со вторым клапаном на заднюю форсунку - он почему-то в порядке.Подключаю всю эту херомантию к трубкам на машине и мою их.Вот лень-матушка,надо было таки компрессор запустить,нога-то не чужая. Форсунки и клапана на место.Жму опять на кнопку и сливаю с бачка дистиллят.Собираю все трубки в систему.Беру из аптечки бинт - в несколько слоев и в заливную горловину бачка.Аккуратно через бинт заливаю из баклашки омывающую жидкость в бачок - на бинте остается мелкий осадок - надо было сразу промыть бачок,как купил авто,клапан не засрался бы точно.
машина на холодную заводиться только после 100 гр. в глотку, не держит ХХ и переливает карб.
дано: ford escort 85 г.в. АКПП, CVH? карб, бензонасос и тройник с двумя одинаковыми и одним маленьким отверстиями.
Решение:
1. снял бензонасос и заменил мембрану (по книжке написано что бензонасос не разборный, у меня он оказался разборным, более того подходит верх от ваза), поставил мембрану с уазовского бензонасоса цена 300 тенге (60 руб).
2. снял карб, промыл прочистил, поменял иглу в поплавковой камере (опять же от ваза подошла), заменил мембрану ускорительного насоса (вырезал по размеру старой из мембраны с уазовского бензонасоса цена 300 тенге (60 руб).)
3. собрал во едино все мнения по настройке автоматики запуска и отрегулировал ее так как было раньше
4. поставил тройник с одинаковыми отверстиями.
5. завел, прогрел до рабочей температуры, отрегулировал ХХ и какчество смеси (СО не мерил, так как нечем было ). Попробовал проехаться, машина рвет с места и как результат жрет меньше, т.к. не нужно сильно много давить на газ. Утром заводиться без 100 в глотку и держит 800 до полного прогрева.
Поставил электронный тахометр (типа компьютера- обор, напр, часы, буд, и еще какоето ненужное г...но, главное тахометр, в котором можно задать обороты двигла, еси превысит, то он противно пищит )
Стоит 360 р (цены по москве). Три провода , плюс, минус, подключил к прикуривателю. Третий провод надо подключить к прерывателю на классике ВАЗа, между катушкой и коммутатором на пер.прив. ВАЗа.
Как это выглядит на форде:
1. Долго (часа полтора-два) ходите вокруг машины и пытаетесть допетрить, как можно в ей попытаться провести ОДИН !!! проводок из салона в моторный отсек ))))). УРА, получилось.
2. Недолго (для меня, поскольку сам электронщик, но мин 30-40 потерял), тупо смотрите с схему (если она есть ), и пытаетесь понять, куда ентот проводок прикрутить. ))))
3. Облегчая задачу, довожу для желающих, что к катушке зажигания приходит ТРИ провода: черный, зел-крас, зел-жел.
4. Прикинув х.... к носу, и посмотрев в очередной раз в схему, для себя решил, что буду использовать зел-желт.
5. Енот проводок, зачистив на 1 см зел-желт у катушки, прикручиваем к нему.
6. Включаем зажигание и в приборе ВЫСТАВЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 2 !!! .
7. Заводим авто и радуемся тому, что тахометр показывает 880 ! оборотов, как по книге.
8 . Значит электроника работает четко .
9. Ездим и радуемся.
10. Глушим и идем пить....(по личному плану).
замена прокладки впускного коллектора.
Значится так, что нужно:
отвертка крестовая
головка внешняя звездочка то ли №25, то ли №30-надо посмотреть-(для откручивания карба)
головка на 13(внутренний шестигранник)
трещетка
удлинитель к трещетке (см 10)
плоскогубцы
ключ торцевой 13
ключ торцевой 14
ключ торцевой 15
ключ накидной 13
руки
1. снимаем воздушник, отвинчивая 3 болта
2. отсоединяем от карба все трубки и разъемы
3. снимаем карб, отвинчивая 4 болта
4. сливаем антифриз...кто как хочет...я снимал нижний патрубок радиатора - и в тазик
5. отсоединяем от коллектора все трубки и разъемы
6. коллектор прикручен 6-ю болтами на 13. Проще всего открутить крайние с помощью трещетки и удлинителя. с центральными болтами придется чуть-чуть повозиться: верхний - берем накидной на 13(именно накидной, я торцевым грани зализал - минут 15 потратил на восстановление их с помощью напильника ). С нижним повозимся ещё подольше: трещетка не подойдет, мешает датчик, выходящий из коллектора-снизу. вообщем тоже накидной на 13 и вперед...
7. открутили, сняли. берем ножик, наждачка №2 и №0 и очищаем соприкасающиеся поверхности на впускном и на движке до блеска(у мя старая прокладки приклеилась намертво)
8. собираем в обратном порядке: новая прокладка, прикручиваем коллектор, всё подсоединяем, прикручиваем карб, опять всё подсоединяем, заливаем антифриз, прикручиваем воздушник.
Генератор от 21214 на 80А.
Красота Очень доволен при всем включенном выдает 13,2-13,3 Вольта.
Из всех переделок:
1. по проводке - разобран разьем, тоненький проводок подключается без переделок прямо на лапку. А вот ДВА толстых обрезаем, напаиваем латунные лепестки с отверстием 6мм. и добавив гаечку с шайбочкой закручиваем.
2. От старого гены на новый переставлен шкиф под ремень.
3. Ремень остался тот-же, правда одевался туговато.
4. Планка натяжения: оставил старую, а к ней закрепил дополнительно от ВОЛГИ (обрезать цельную часть, и новое отверстие на 8 засверлить).
4. Посадочное место не совпадало на 20мм. Посему: взята пластина 8мм толщины, размером 30*180мм.
4.а) С левой стороны пластины отверстие на 10. Снимаем внутреннюю фаску, здесь поставим ВИНТ на 10. Голова винта к блоку !
4.б) Правее через 87мм, овал на 10мм с выборкой +-2мм (дабы подгонкой не заниматься.
4.в) от отверстия 4.а) правее на 20 мм отверстие на 10. Здесь опять ВИНТ.
4.г) от отверстия 4.в) правее на 87 мм, овал на 10, и конечно +-2мм.
4.д) Винт в отверстие 4.а) сюда же левое отверстие старой лапы, сверлим через 4.в) старую лапу. Сюда идет болт крепелния к блоку.
4.е) Винт в отверстие 4.б) сквозь старую лапу и опять фиксируем.
4.ж) для отверстия 4.г) использовал болт на 10 с вутренним шестигранником, или просто можно спилить 10 мм правой стороны старой лапы.
4.з) Ставится гена с регулировочными шайбами, дабы плоскость была.
подшипкники задних ступиц
Полтора года назад загудел подшипник задней ступицы. Думаю ну ладно, бывает. Купил (один комплект) поменял. Еще через 2 недели загудел второй Сразу думал ведь 2 комплекта поменять, ну да ладно. Купил поменял. Думал все. Ан нет! Спустя год все повторилось, сначала один потом второй. Думал что некачественные купил. Но проблемма в следующем оказалась.
Тачка старая у меня и ось ступицы подызношена. Когда я снимал во 2 раз подшипники я обратил внимание, что они по внутренней поверхности все горелые. То есть их проворачивало! Причем они не были перетянуты, я следил. Просто ось видимо подтачилась еще на старых подшипниках и получилась выработка. Новый подшипник садился получается уже на выработанную ось (я помню что когда менял он сравнительно легко ходил по оси).
Решение было следующим. Керном на оси я чуть-чуть продолбил насечки и после этого одел подшипник и барабан. Если сильно продолбить барабан можно одеть только наполовину и снять тоже уже не получится без молотка и порчи ремкомплекта. Так что чуть чуть.
Вообще задний барабан на Эскортах мне очень не нравится. Даже на 8 лучше. Ведь чтобы поменять колодки нежно отворачивать ступичную гайку и снимать весь барабан с подшипником.
Периодически загоралась лампа подушек на панели.
ЕЕ мигание до белого каления доводило. Особенно когда в дороге ночью.
Долго не мог найти причину. по мануалу - проблемы с датчиками ПБ. облазил все. Включаешь зажигание она гаснет а потом начинает методично мля мигать, иногда гасла, потом опять .Хотел уже ее из панели вообще удалить.
Причина - между центральной консолью и персиденьями в месте крепления ремней стоят что то вроде пиропатронов натяжения ремней при столкновении (я аж даж загордился своей маней). К ним есственно приходят провода. И в грзабавнном правом разъеме контакт пропадал. Почистил!, подогнул! проблема ушла
ремонт стеклоподъёмников
Решился таки разобраться со стеклоподьемниками (они у меня только в одну сторону работают - вверх ) . Сначала долго пытался понять по схеме что же там такого может быть.. Пришел к выводу - что беда скрылась внутри моего (водительского) переключателя на двери который. Снял его. На разъеме проводочками замкнул - стекло вниз пошло. по другому - верх. То-же и с пассажирской дверкой проделал. Значит с механикой и движками все ок. Беру этот блок кнопок, звоню тестером - звонится. Нажимаю на кнопки - звонится как положено. Ставлю обратно - вниз не едет. Разбираю блок, смотрю - криминала нигде нет. Втыкаю в разъем разобранный, отверткой словно толкателем кнопки нажимаю на подвижные контакты - работает. Собираю крышку - не работает. Шайтан блин. Еще с бубном не плясал Опять разбираю, смотрю усилие шевелю контакты, собираю... В общем раза 3 собирал/разбирал. Даже наоборот собирал (кнопари вверх и вниз посеняны местами) - не пашет. Зачистил контакты нужные (сам контактный блок неразборный, а контакты эти внизу и подлезть к ним проблемно очень.. полоской шкурочки нулевки шириной в 3 мм еле добрался) подогнул немножко нижний неподвижный контакт. Собрал - о чудо! Работает! Интересно, почему оно сначала звонилось, но не работало?.. Сопротивление контактов в пределах разумного было.. Странно.. Все собрал - работает. Теперь та-же процедура ожидает выключатель на пассажирской дверке - то стекло только я со своего опустить могу, а воть поднять можно и оттуда.
самопроизвольно моргающий дальний
В помощ всем кого забодал моргающий дальний свет-снимается верхний кожух рулевой колонки, снимается подрулевой переключатель, тянется на себя рычажок дальнего света, за ним есть щель в которую видна ось( желтого металла) упираемся тонкой отверткой- немного отпускаем рычаг- упираясь тянем на себя.Задача немного согнуть ось от себя. Наслаждаемся полным отсутствием гадкого промаргивания
ремонт заклинивших задних колодок
Как то дернул ручник посильней что то щелкнуло, я бы даже сказал ё..о . думал трос порвал. отпускаю ручник. чувствую что он какой то свободный. Точно порвал! пытаюсь тронутся - заднее правое колесо заклинило . Полез под родимую - смотрю троса целые Колодки расперло - назад не возвращаются. Думал уже на эвакуаторе увозить. Короче снимаю колесо, лежа в гов, точнее грязи, откручивал 4 болта ступицы. Держу в руках барабан со тупицей с распертыми колодками и не знаю что делать! . ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НАДО БЫЛО отверткой со стороны заднего кожуха через окошко отщелкнуть грзабавнный механизм регулировки зазора! Сделал я это случайно и мля не ожиданно для себя. Вообщем повезло!
неустойчивый ХХ
Пришла весна. Полез в двигло.... Ремешок генера никчерту.... купил новый.... Поменял... Дай думаю, гляну заодно и ремешок ГРМ.... Глянул.... Апупел.... БОЛТАЕЦЦА..... Подтянул.... ХХ заметно выровнялся...
Шум со стороны ГРМ
Открываю капотик, шумит со стороны ремня ГРМ... Скидываю крышечку (пластиковую), слушаю.... РОЛИК.... год не прошел с замены. Пришлось в ВИАНУ ехать. 990 рупий, покурил там с полчаса, пока двиг остыл, поменял. Крысота....
Процесс прост. Мафыну на ручник, ключ на 13. Ослабляем передний болт, задний выкручиваем, придерживая ремень, чтоб не провис, выкручиваем передний, вытаскиваем ролик назад и вниз, вставляем новый, наживляем передний болт. РЕМЕНЬ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ДЕРЖИМ. Наживляем задний болт. Подтягиваем не до конца. Через гену натягиваем ремень ГРМ по часовой стрелке. Маленько упираясь в заднюю часть основания ролика поджимаем его вперед, затягиваем передний болт до упора, потом задний.
Я использовал такй порядок работы с болтами из цели удобства к ним доступа.
неожиданные заглохания
Чувствую, машина тянуть перестала, а ЛАМПОЧКИ, типа что заглохла, НЕ ГОРЯТ. Непонятно... Откатился вправо, аварийку включил, работает. Матрю, погасло ВСЕ........:
БК-значит на мозгах нет питания, на ключ зажигания не реагирет ВАЩЕ, те работает аварийка, салонный свет, сигнал, магнитола, сигнализация, те ВСЕ, что не завязано через блок предохранителей...
Итог: 3 часа, найденный (вернее, потерянный) контакт.
Есть там на блоке такое реле за номером 26. На него приходит с ЗамкаЗажигания 12 вольт, это реле включает ВЕСЬ блок. Так вот, с ЗЗ до блока напруга приходит, а в блоке до реле не доходит. Пришлось взять проводок с пол метра, намотал на ножку реле (еси не ошибаюсь номер 86, уточнить, +12 В от ЗЗ), реле вставил в блок, и принудительно с ЗЗ подал управляющую напругу.
Итог всего глюка:
в гнезде блока предохранителей и реле отпаялся контакт питания основного реле от ЗамкаЗажигания.
Инструменты: Торцевой ключ на 10, отвертка крест, тонкая плоская отвертка, лист бумаги, ручка, пару зубочисток, токопроводящий техвазелин, паяльник с причиндалами, схема, тестер, желание.
Снятие блока.
Скидываем клемму с аккума, снимаем нижний защитный кожух (штук 7 саморезов), чтоб до блока долезть, Отщелкиваем блок, опускам вниз. На листочек переписываем ВСЕ стоящие реле, где стоят, номер, цвет. Снимаем их. Разьемы... Снимаем с правой стороны... По мере снятия, расписываем, где стояли... С левой стороны один длинный. Все, сверху все сняли. Аккуратно тянем ВЕСЬ блок на себя. При этом он выходит из задних защелок. Опускаем его вниз, переворачиваем аккуратно ВПРОТИВ часовой. Ключем скручиваем и скидываем три силовых провода. Снимаем три длинных пластины контактов. Вытаскиваем весь блок на свет божий.
Сдуваем с него пыль и грязь. Переписываем где стоят и какие перды, вытаскиваем их. Пользуясь плоской отверткой, отгибая стопоры снимаем крышку пердов. Переписываем если есть перемычки и снимаем верхнюю. Вытаскиваем монтажную плату с кучей контактов.
Осматривает на предмет окислов, непропая, еси надо, чистим, подгибаем осторожно разошедшиеся контакты. Вопчем, делаем профилактику.
Сборка.
Зубочисткой наносим на ВСЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ контакты и пасадочные гнезда по капле техвазелина (чтоб при установке реле, предохранителей, они своими лапками продавили его внутрь). Сборка в обратном порядке.
Клемму аккума на место. Заводим, проверяем что все работает.
Замена гидрокомпенсаторов
Инструменты: Головки на 10, 13. Отвертка крест. Динамоключ, новые гидры и прокладка КК, перчатки, сигареты, зажигалка, желание. Час свободного времени.
Процесс: Глушим, курим, ждем пока остынет. Снимаем сверху воздухан, сдергиваем ВВпровода, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Снимаем с защелок трос газули, отводим в сторону, чтоб не мешал. Снимаем клапанную крышку. Головой на 13 по очереди скручиваем коромысла (всего 8 ), вынимаем старый, вставляем новый гидр. Наживляем гайки до плотного затяга. Динамой затягивам до пары кг. За генер на .... оборота прокручиваем коленвал, чтоб те клапана, которые были открыты, закрылись, и наоборот. Динамой затягиваем до 3х кг. Далее новую прокладку, КК на место, тросик газули, ВВ провода, крышку ремня, воздухан. Заводим, радуемся чистому звуку, валим из гаража...
Расходники: Гидры по 300 рупий ФЕБИ (8х300=2400 рупий), прокладка КК 170 рупий.
ремонт задней ручки двери
Мелочь, но мож кому пригодится (получилось так, что даж самому понравилось)
Дело было по симе - открывал примерзшую дверь багажника - дерг и ручка в руках - вырвал болты из креплений. Заехал на разборку - 500р попросили - жаба задушила. Кстати видал не одну машинку без энтой ручки - поэтому и решил написать.
Ну дак вот в субботу под пиво (двигатель прогресса, однако) решил ее примастрячить:
- Засверлил сквозные дырки на месте штатных болтов.
- Вывернул из двери штатные болты, вырванные с мясом - самая сложная процедура (заржавевши они напрочь)
- стал искать красивые болтики - под руку попались мебельные стяжки - см рис.1 (в Максидоме 21р за 4 шт).
- малеха зазинковал дырки и привернул (см. рис.2) - крепко, однако, но желтые болты совсем не в тему.
- ну, думаю хрен с ним, завтра в Максике черные куплю. Поехал в воскресенье - а нету черных. Расстроился, уж собирался было уходить, но тут заметил заглушки специально для этих стяжек - по цвету с ручкой один в один. Около 20р за пакетик. Штук 20 их там.
- поставил (см. рис.3) КРАСОТА. Мож при мойке они и протеряются, дак в пакетике еще до фига осталося!
- Да, кстати, гайки лучше ставить с пластиковыми фиксаторами, чтоб не отвернулись
ИТОГ: около 50р на запчасти, три бутылочки пива и готова ручка за которую не страшно дернуть посильнее
тупит
Машина с момента покупки казалась мне туповатой,но я думал,что мне просто не привыкнуть после своей.Но тут Форд совсем перестал тянуть,еле-еле в горку заползает.Спереди из под коллектора стало сифонить.Купил прокладку,бенз.фильтр.Загнал машину в гараж,открутил штаны от коллектора и заодно решил осмотреть глушитель от начала до конца.Обнаружил,что оба горшка обтянуты свежим металлом ,хотя трубы совсем не гнилые.Попробовал продуть и оказалось,что воздух очень плохо проходит .Разобрал все на куски - каталлизатор оказался исправным,хотя и неоригинальным,зато горшки под железом смяты и вата стала колом.поэтому выхлопные газы не проходили через них.Купил новые -поставил,только фланец под каталлизатор пришлось переставить по другому.Сейчас машину не узнать-я теперь верю,что она выдает свои 52 kW.Посмотрим -может перестанет теперь перегреваться.
датчик срабатывания вентилятора
Родной датчик срабатывания вентилятора заменил на датчик от москвича 2141...
По резьбе подходит идеально, единственная проблема открутить старый, прикипевший...
У него температура срабатывания меньше, а лето у нас жаркое
Ещё подходит датчик от ВАЗ 2109(лучше брать на меньшуу температуру, т.к. эти движки не любят перегрева)
не заводится на горячую
как только купил свой Escort, обнаружил интерестную проблему: при "холодном" двигателе стартер заводился, а на хорошо прогретом - мог завестись, а мог даже не двинуться. Консультации с бывшим хозяином ("чё за хрень такая?") ситуации не прояснили ("та он всегда такой был, наверное стартер менять надо"). На СТО стартер снимали, чистили щётки, проверяли втягивающее - всё нормально (но деньги конечно брали). Ездил с этой проблемой 4 месяца. Пока " в один чудесный день" я не рассказал о стартере знакомому механику. Бегло осмотрев, он высказал гипотезу (как потом выяснилось - правильную): "У тебя стартер очень близко к выхлопной, очень сильно нагревается, вот где-то и не контачит". Выпив "по стаканчику" общими усилиями стартер сняли (3 болта на 13) и разобрали (ещё несколько болтов). Щетки были идеально чисты, втягивающее работало... Но..... один из контактов на втягивающем (там шпилька с резьбой) прокручивался вокруг своей оси. "Вот где твой контакт подгорел", резюмировал мастер (ну всё, решил я, втягивающще неразборное, пора бабки на новое "отстёгивать"). Но порывшись в ящиках мастер достал 4 шайбы, подложил их под контактную гайку и аккуратно зажал, придерживая шпильку. С тех пор стартер заводится моментально и деже на супер-нагретом двигателе.
от ВАЗ 2109 подходит втягивающее
даже ниче переделывать не надо, вставил серцевик от своего (Bosh), подошел идеально! и по креплениям сел четко, все отлично работает!
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
вентилятор охлаждения радиатора от Таврии
Решил поделиться с Вами своим опытом установки вентилятора охл.радиатора.
Короче было так... :
Вышел оный из строя, на разборке оный у нас (Украина, Луганск) - 50 зеленых.... ОДНАКО!
Стал думать.... смутно припомнилось мне как чистил вентилятор на своей Таврии.... кажися по размерам подходить должен... проверил ... ТОЧНА! один в один проста! НО крепление не то....
Посмотрел внимательно... теексь... крепление в Форде на 3х таких кронштейнах (уголком) , аккуратно их отделил от корпуса вентилятора (они приварены точечно, высверлил по сварке, отделилися )
Берем в руки кожух и наживляем кронштейны на места крепления (они болтаются) , Потом берем новый Таврийский (где-то 15зеленых) и аккуратно вставляеи его между кронштейнами сдвигаем на нужное расстояние и аккуратно по кругу закручиваем болты. Кронштейны очень плотно обжимают вентилятор, Но! для пущей крепкости крепления берем хомут и обжимаем кронштейны. Потом мелочи... меняем разьем... и Фсе! работает!
Ford ESCORT 1991года, Испанец 1,4моновпрыск
Плавающие обороты
Предыстория: Проверил ВСЁ. Все датчики и параметры в норме...
Стал плясать от печки, те от ХХ... От него что зависит? Бензус. Бнасос поменян, клапан обратки в норме, система промыта, бенз нормальный. Итого- отпадает. Искра. Свечи, вв провода, катушка, коммутатор. Отпадает, проверены. Формирование-мозги. Все датчики в норме, все сигналы на мозгах в норме, пока отпадает. Лезем локально. Моноблок. Там ДроссельнаяЗаслонка, ШД и ДПДЗ. ШД вкупе с выключателем ХХ работает, ДПДЗ менялся для проверки, работает. Заслонка... Тута интереснее...
У нее со стороны тросика есть винтик, в который она упирается при КРАЙНЕМ положении в режиме отпущенной педали. Так вот, при 900 оборотах, там был зазор в 1 мм.
К чему я клоню. Теория: еси ее еще отклонить на этот миллим, те "положить" на болт, она ОКАЗЫВАЕЦА полностью перекрывает канал. Логика следующая: в норм режиме работы обороты регулируюца ШД, когда вы бросаете педальку, они отводят заслонку назад, до положенных 900... По какой то причине (инерционность заслонки, шагового, выработки, хотя я их не нашел), заслонка ПРОСКАКИВАЕТ положение 900... и падает дальше, на упор... Ессно, оборы падают, и ... СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ... По кр мере это логично обьясняеца..
Решение: Поскоку резьбы на этом болтике пол-миллима, возможности регулировки НЕТУ (буржуи - каслы), пришлось что то мостырить, чтоб заслонка НЕ МОГЛА ФИЗИЧЕСКИ УПАСТЬ МЕНЬШЕ 900... Гаечку пробовал навернуть, мало... Взял обычный хомут, и на весь выступ с этим регулировочным отростком его и натянул... (Правда пришлось его немного сточить в месте касания язычка ДЗ, поскольку его толщина не давала падать оборотам меньше 1100). Итого, сейчас 950 оборотов. Работает стабильно... Еси приходица им падать, то до 850...
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F
Бензонасос от ВАЗ2110
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
Поставил вот бензонасос от десятки. Фирма Бош.
Отлично работает. Давление топлива при работающем движке 2.1 бар как и положено на Зетеках (SEFI).
клапаная крышка от ВАЗ2101
Escort 1985 /1.6 CVH карб
У меня было на обих движках одна проблема - некрасиво масло прокапвыало из-под маслозаливной пробки.
новоу пробку обломало чисто по человечески покупать из за того что стоит она 22 евро у нас.
что я сделал :
1. нашёл клышку клапанов от "копейки" или трйоки кароче от таза классики. 2 доллара - б/у.
2. срезал и вымыл горловину от тазовской крышки. зачистил низ.
3. приставил прям ПОВЕРХ старой горловины приварил драконом.
4. купил крышку головины таззовскую новую - 1.5 долара.
смотрится готичъно и ничего не мешает. масло не капаит. на ходовые характеристики естессно не влияет
"солдатики" для крепления задних торм. колодок от ОКИ
В воскресенье ремонтировал задние тормоза, они у меня барабанные, как и у большинства из вас.
Был сильный скрежет сзади, при езде. После разбора выяснил, что в обоих барабанах, на одной из колодок отсутствует т.н "солдатик", это такая пружинка, в виде скобки, которая фиксирует палец(точнее пальчик, т.к маленький ), прижимающий колодку к горизонтальной плоскости барабана. Димон(спасибо ему!), подогнал б/у солдатики, я всё сделал, но на следующий день характерный звук появился вновь. Решив, что поставленные солдатики пали смертью храбрых в неравной борьбе с барабаном, я подумал, что неплохо было бы подобрать аналог от нашемарок. Т.к комплект креплений тормозных колодок для Эскорта, в магазине стоит 380 руб.
Итог- отлично подходят солдатики от Оки!!! Они даже конструкцией лучше, единственное, нужно подложить под шляпку пальца пару шайб.
Цена одного солдатика 15 рублей!
Корзина сцепления от ВАЗ 2108
Ford Escort, OHV 1.З, карб., 1988
Корзина сцепления от той же 08-й (встала как родная, без доработок);
Датчик положения дроссельной заслонки на инжекторный Эскорт
довольно дорогой, и найти очень трудно, легче наити на "Скорпио". А чтобы он работал, я поменял разъем. Взял "папу" от девятки, который стоит на "датчике Холла" ( около 40 руб.), почтавил на датчик и все. Совет: не брать датчик на разборке, даже если он и рабочий, то прослужит не долго.
Пороги.
Если родные пороги уже нет смысла ремонтировать, подойдут от "Волги" - 145 руб. Только требуется небольшая доработка: верх(где изгиб) отрезается. Родные срезаются тоже не до конца и на них "одеваются" новые, если сгнило сильно и не хватает до днища длины, то исползуется отрезанная часть.
замена гидрокомпенсаторов
"Инструменты: Головки на 10, 13. Отвертка крест. Динамоключ, новые гидры и прокладка КК, перчатки, сигареты, зажигалка, желание. Час свободного времени.
Процесс: Глушим, курим, ждем пока остынет. Снимаем сверху воздухан, сдергиваем ВВпровода, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Снимаем с защелок трос газули, отводим в сторону, чтоб не мешал. Снимаем клапанную крышку. Головой на 13 по очереди скручиваем коромысла (всего 8), вынимаем старый, вставляем новый гидр. Наживляем гайки до плотного затяга. Динамой затягивам до пары кг. За генер на .... оборота прокручиваем коленвал, чтоб те клапана, которые были открыты, закрылись, и наоборот. Динамой затягиваем до 3х кг. Далее новую прокладку, КК на место, тросик газули, ВВ провода, крышку ремня, воздухан. Заводим, радуемся чистому звуку, валим из гаража...
Расходники: Гидры по 300 рупий ФЕБИ (8х300=2400 рупий), прокладка КК 170 рупий.
Как проверить лямбда-зонд
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.
8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колзабавния сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колзабавния чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
не работает омыватель
Варианты: сгорел мотор, неисправна проводка, неисправен подрулевой переключатель. Для проверки - отсоединяется разъем (должен находиться на левом крыле рядом с фарой, провод уходит под крыло; или, если бачок омывателя не в крвле, а подкапотом - то непосредтвенно на бачке), проверяется тестером, подается ли туда 12 вольт при нажатии на кнопку омывателя при включенном зажигании. (Кстати, прозвонка на замыкание дает положительный результат - в нерабочем положении провода замкнуту - замкнуто в самом подрулевом переключателе). Можно попробовать подать 12 вольт на сам моторчик. Если молчок - заменить моторчик. Перебитая проводка - редкость. А вот подрулевой может тоже не работать. Причем у меня коротило в нем при нажатии на кнопку и вышибало предохранитель омывателя и дворников. Что плохо - переключатель неразборный. По крайней мере я не понял как его разобрать, чтоб он еще поработал после этого. Взял на разборке аналогичный. Меняется он просто - посажен на два винта, крепящихся к рулевой колонке. Для этого нужно снять кожух рулевой колонки.
вариант№2:
Провода на омыватель отпаял от схемы. Кнопку омывателя от подвижного штока сломал сразу, думал закреплена на защелках, крутил, крутил, но увы. «Стакан» со всем этим узлом, как видно на фото завальцован, в добавок заходит своими пазами четко в ребра, внутри ручки. Вытащить, просто потянув, не предстояло возможным. Пришлось, острозаточенной отверткой пройтись несколько раз по љлиниям соединения ручки. Весь узел вытащил. Омыватель не работал из-за поломки бокового подвижного контакта (сломалса в месте изгиба). Новый контакт (синий провод) сделал, разобрав старое реле от чего, не знаю. Все поставил на место, в кнопке со штоком просверлил отверстие диам. 1,5 мм љи соединил через проволоку на клею. До сих пор саму ручку не склеивал. «Стакан» внутри держится плотно. Теперь остается дело за внешним видом - убрать брак.
Р.S. Возможно, весь узел можно разобрать другим, менее варварским способом. При разборке требуется аккуратность и внимание."
"глючит" дальний свет
На оси рычага установлен белый пластм. держатель контактов, который в свою очередь приводит в движение (выбора дальнего света и моргание светом) металлическая ось, прочно закрепленная внутри рычага. Со временем появилась выработка в держателе. Я отогнул ось чуть-чуть во внутрь. Проблема отпала.
раскоксовка
Раскоксовка-сие есть отмытие двигателя от дряни, накоксовавшейся за период использования авто. Сюда входят и залегшие колечки, ради чего ее провожу Я. Прогреваем авто, выкручиваем свечи, отвертку суем в цилиндры и выставляем примерно поршня в равное положение. Заливаем сие в цилиндр, наживляем свечи (создаем паровую баню) , оставляем на 1-2-3.... часа, в течение которых, примерно через полчасика юзаем ключем за гайку КОЛЕНВАЛА немного в разные стороны.
Когда надоест, выкручиваем свечки, гоняем стартером, чтоб пары выдуть, закручиваем свечки, пытаемся завестись, заводимся и меняем масло.
Жижа: Лавр (раскоксовыватель двигателя)
термостат от ВАЗ2109
Вообщем началось все с очередного прочтения форума про систему охлаждения. И вот подумал я: а не долго ли у меня машина греться начала? Летом этот вопрос стоит не особенно остро(не так заметно), а сейчас этот вопрос требует большее внимание.Завел утром авто и трогаю шланги... . И вот оно - шланг на радиатор(большой круг) и на печку(маленький круг) греются одновременно. Настал каюк термостату, подумал я, т.к. в отличии от двигателей CVH никаких хитрых каналов в корпусе термостата вроде бы нет.Съездил в магазин, узнал номер запчасти(1.087.88 - если кому надо) и цену (300р за немецкий термостат не помню точно какой фирмы).Сказали, что поедут в среду(т.е. через 6 дней). Ну думаю заказ оформить ещё успею, а пока открою я этот и посмотрю что с ним не так(по опыту знаю, что всякое бывает, и проблема иногда оказывается не в том на что спева подумал). В воскресенье вечером поехал в гараж прояснить сей вопрос.Открыл, посмотрел - действительно термостат едва теплый и уже приоткрыт, вообщем хана ему.Сосед увидев это предложил проехать по магазинам и если есть в наличии, то купить.Проехали- в наличии нет.Тогда родилась мысль - а не приколхозить ли к этому месту термостат от отечественного авто(как временное решение), а оригинальный термостат взять с собой в магазин для образца, чтоб не попутали там чего... Сказано - сделано!!! От газели и классики ничего похожего не нашлось, а вот в гараже валялся термостат от девятки....(температура открытия 87-92 градуса по мануалу) Сточив на нождаке кантик корпуса девятошного термостата извлек его и приложил к родному. На вид похоже, только у девятошного два клапана.Так вот снимаю второй керамический клапан с пружиной и применряю на место. Ощущение такое, что он там и стоял всегда!!!!! Плотненько вошел в посадочное место и закрылся крышкой.Под крышку термостата вырезал прокладку из картона и с герметиком собрал. Машина стала нормально греться(до этого стрелка едва выходила из белой зоны). Вообщем я остался вполне доволен полученным результатом. Не говорю, что так должно быть у каждого, но возможно кому нибудь пригодится мой опыт при невозможности приобрести оригинальный термостат.
На одном из форумов, наткнулся на ооочень интересную страничку и считаю что нам для архива тоже пригодится.
Применяемость на форд эскорт и многое можно подчерпнуть для остальных моделей включая фиесту а также орион.
ссылка на источник
Сборная солянка с других сайтов в помощь автолюбителю.
При замене передних тормозных колодок
надо вытащить ма-аленький пружинный штифт, который не дает вывалиться фиксатору той части суппорта, которая держит колодки. Как правило этот штифт сильно закисает и вытащить его обычными средствами не удается.
Покупаете комплект для крепления суппортов для ВАЗ-классики за 14 рублей и используете оттуда точно такие же фиксаторы.
Закисший штифт обломывайте, вытаскивайте фиксатор и выбиваете остатки из отверстия, где он закис.
Ремонт стартёра
Было: стартер (с момента покупки ) сначала медленно проворачивался, потом раскручивался и заводился мотор. Через какое-то время в горячем состоянии стал крутить совсем плохо и однажды встал окончательно. Поменял втягивающее - поставил болгарское от 8-ки, стало как было до того как встал, только иногда стартер не выключался, пока не скинешь клемму или не е$нешь по нему монтировкой...
Сделал: купил "реле стартера - 50А" от ТАЗика за 55руб (то ли от 8-ки то ли от 10-ки), клеммы, 3 метра провода сечением 10мм^2 (признаюсь, погорячился, хватило бы и 2,5метра 5мм^2) и соединил. На реле 4 контакта - 2 тонких - командные, 2 толстых - силовые; провод, приходящий на "втягивающее" от замка зажигания чуть удлиннил и подключил к реле на тонкую клемму, вторую тонкую клемму подключил к "массе". От "+" клеммы аккумулятора проложил большую часть купленного провода до реле и соединил с толстой клеммой, вторую толстую клемму соединил со втягивающим остатком толстого провода. Все клеммы на концах проводов пропаял и одел в изоляцию. Вырезал из жестянки кронштейн и прикрутил около воздушного фильтра.
Стало: так быстро стартер у меня еще не крутился; неважно, холодный мотор или горячий, все равно крутит как конь застоялый!
чинил генератор
таким методом;Все разобрал.убиты были подшипники,заодно менял и щетки. Позвонил в магаз,выходило где-то в районе 40-50 убитых енотов. В наличие столько не было. Пошел в другой магаз,где все для ТАЗиков.Купил там 201 и203 подшипники и щетки от копейки.Все прекрасно подошло и обошлось в200 деревянных,а то и меньше. Работает уже 3 месяца без вопросов.
тросик капота Ford Orion 88 CVH.
идеально подходит от 8-ки.
Не работал звуковой сигнал
Кинул "+" на дуделку - дудит. Ну... думаю, дело в реле или проводке. Выяснилось, что нет напряжения на контактах под декоративной накладкой на руле с надписью "Форд". Отковыривается все отверткой, только у меня внутри треснуло малость - терпеливее надо быть и действовать осторожнее . Ну, была не была, открутил руль, снял, а там с тыльной стороны две круглых контактных дорожки - два кольца соосных. В ответной части, где по идее должен быть контакт - пластмассовая фигулька с тремя углублениями, в двух из которых видны латунные пластинки. Ну, оно, думаю. И точно, замкнул -как загудит! И как понял, без реле безо всякого, судя по искре. Но как быть, из углублений ток не выскочит к кольцам . Должно быть, там были щетки, которые вывалились при смене руля - у прошлого хозяина стоял маленький руль от RS-Turbo. Пошел в магазин в отдел электрозапчастей. Купил вещь под названием "щетка генератора ремонтная" за 3 руб. и вечером подогнал напильником маленькие прямоугольные (ну, не очень ) параллелепипеды. Жалко только, что кусочек большой необточенный провалился в дырку, где защелка у руля, не дающая ему вращаться без ключа. Надеюсь, не помешает? Поставил руль на место. ГУДИТ!
Запуск в мороз
Зимой донимала проблема,думаю,знакомая многим:конденсат из выхлопной.В морозные дни бывало невозможно завестись-захлебывается двигатель.Приходилось прогазовывать,прогревать выхлопную,пока оттуда не начинала выплевываться вода и прочая дрянь.Но мануал настоятельно не рекомендует заводить двиг с нажатой педалью газа-только с холостого хода.А двигатель давится и все тут Пока дошло,что "дело было не в бобине....",прошло время в поисках причины плохой работы двига.А когда определился с конденсатом-поступил просто и быстро:просверлил дырочку в самой нижней точке глушака диам.6мм-и снялась проблема! Небольшим недостатком можно считать легкое посвистывание в этом районе ну а преимущества налицо!Кстати,с наступлением устойчивых положительных температур в дырочку вкрутил саморез с резиновой прокладкой-летний вариант глушака!Вот такая полезная мелочь.Бай!
Плавающие обороты
обратил внимание, что начали плавать обороты 500-1200. Чувтвую, что электроника их тянет из последних сил к положеным 900. Впечатление, что троить начинает. При включении вентилятора радиатора глохнула пару раз. Свечи, провода новые. Снимаю чехол воздухоочистителя. После старого хозяина туда не лазил. Он весь старый и забитый пылью и грязью, меняю на новый. Заодно в магазе покупаю очиститель карбюратора в спрее (50 р.), чищу и промываю карб. Машинка аж чувствую задышала. )))) В благодарность рвет из под себя. На МКАДе нечаяно в левый ряд встал, не заметил, как стрелка спидома до 145 поднялась.
Очиститель карба(именно "очиститель карбюратора", так и называется, в любом автомаге, спроси, какой получше) в спрее типа баллончик с трубочкой.
Возьми маленький для начала. Снимаешь крышку воздухана, одеваешь трубочку в распылитель и при заглушенном двигле щедро опрыскиваешь всю внутренность карба(на заслонку, форсунку, сверху вниз и внуть, куда далезешь). Прикрой крышкой, чтоб пыль не летела, и иди пить чай.
Мин через 10 повтори, потом еще пару раз.
Возрадуйся, что внутри карб стал чистым как у кота причиндалы, и иди еще мин на 10. Желательно вернуться. Пытайся завестись. Обматери всех, машину, себя, меня, за то , что я тебе насоветовал. Потом нажми педаль газа, поверни стартером движок и опупей, как она взревела. Отпусти газ и покури, пока она хоть немного прогреется. Открываешь капот (маш работает), снимаешь крышку воздухана, левой рукой, как девушку нежно обнимаешь привод управления дроссельной заслонкой, и не давая машине заглохнуть (не перекручивай) распыляешь еще раз, дай отдохнуть машине, пусть устаканит обороты, и повтори еще раз 3-5. Не обращай внимания на ее жалобные чихи и пуки, разноцветный дым их выхлопухи и возможную вонь. Со словами "Все ради тебя, дорогая" распыли еще разок, дай маленько поработать, полюбуйся чистым карбом, глуши, собирай и катайся. Тыс через 5-10 сними крышку и посмотри что сталось.
обороты и заглохания
если руками можешь прокрутить шкив генератора, то надо подтянуть ремень последнего, тогда она и обороты держит, и не глохнет
Провод от аккамулятора до стартера, плюсовой
На рынке были куплены 2 клеммы (20 руб) и кусок провода (80 руб/м) длинной 2 метра. Обжал в тисках клеммы, поменял провод - все работает.
Если кто-нибудь будет менять этот провод, то длины 1,8 метра хватит (длиней не надо).
PS: оригинальный стоит 1245 руб, неоригинальных проводов нет в продаже.
Вялые обороты стартёра
В магазе клеммы аккума новые, тех вазелин для клемм аккума, пару-тройку мошных клемм, в гараже проводок многожильный с пальчик.
К едрене фене старые клеммы с аккума (видно , что в них уже половина жил родного провода обломаны, и окислы лезут ), прямо кусачками. Зачищаю на пару сантимов оставшиеся концы. Зажимаю в клеммы , смазываю вазелином ( техническим, из авто-магаза, а не из секс-шопа), и на аккум. Снимаю. Теперь проводок с пальчик. С одной стороны мощную клемму и на минус, вешаю с районе стартера на торчащую резьбу, гайка на 13, зажимаю. Второй конец прокладываю к аккуму, вешаю на минус. Лезу снизу к стартеру, скручиваю силовой плюсовой и управляющие провода. Зеленые, окисленные. Зачищаю наждачкой, чищу скока далезу контактные площадки на стартере, смазываю вазелином (см. выше), собираю. Подключаю аккум, ключ на старт, стартер движок вертит в легкую, навена раза в два шустрей и без напрягов )))).
Выезжаем из гаража, закрываем его и валим.....
переделка задних противотуманок в доп. стопы
В магазе покупается реле поворота ВАС-2101(трех-клеммное) , две клеммы мама под него, гдето находится два проводка длиной см 15-20. Нажав две защелки заднего блока ламп, извлекается весь блок на свет божий. На двух проводках обжимается по маме. Один проводок одевается на клемму + на реле, другим концом вставляется с патроне лампы тормоза на +. Другой проводок одевается на клемму L ( по моему, щас не помню, но еси смотреть на реле со стороны клемм, то еси плюс внизу, то второй контакт сверьху справа), и засовывается в патрон п/туманки на плюс. Проверяется. При вкл заж, при наж на пед тормоза, загораются тормоза, и начинают мигать п/туманки. Собирается все в кучу, заводится маш, чтоб генер работал, и просится хтонить нажать на тормоз. Сами бежим назад смотреть на дело рук своих. Получается прикольно. Торм загор сразу, а через пол-сек начин мигать доп лампы. По крайней мере, обратил внимание, что за мной пртормаживать стали чуток дальше, чем до этого, т.е. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ. ))))))
глючит втягивающее реле
Симптомы-машина ужасно заводится,а иногда и вообще нет.Слышны скрипы,цокот и скрежет при запуске. Бывает стартёр продолжает крутить,пока не скинешь клемму. А надо-то провести всего несколько несложных операций.
Снимаем реле без снятия стартера - надо выкрутить 3 винта со стороны коробки и оторвать подводимые провода. Проверка показала плохой контакт провода от ключа зажигания. После бесплодных попыток что-нибудь исправить было куплено в магазине восьмёрочное болгарское за 265 руб. При этом в магазин надо приходить с родным сердечником и примерять его,т.к. в некоторые отечественные реле его не запихнуть. Дальше дело техники - все смазываем, цепляем родной сердечник,прикручиваем реле (аккуратно, по кругу,потому что посадочные отверстия немного не совпадают с бошевскими). Меняем контакт на управляющем проводе с лепестка на клемму, все зачищаем и подключаем. Вся работа - 30 мин. Проводим пробный пуск при жене и тешим самолюбие,выслушивая кучу комплиментов.
ремонт глушителя
Прогорел и отвалился перед центральным резонатором. Включаю аварийку, и пилю да гаража, попутно, посылая матом в ответ тех, кому мешаю на крайней правой полосе на мкаде (5 полос ). Видители, мешаю им ехать со коростью больше ста )))).
Приехал в гараж, выгнал жигуля, загнал форда. Поднял правую сторону, поставил упор, залез под, вылез, послал все на.... и стал думать, что делать. Пошел на свалку, нашел старый глуш от ВАЗа, отпилил конец см на 10-12. Закрыл гар, сел в жиг, поехал в амаг. Там покупается два комплекта ремонта глушителя в лентах, едется обратно. из одного комплекта отрывается ленты стока, чтоб обмотать обрезок и плотно вставить в резонатор и штаны. Обматерив все, вставляю. Обязательно в месте стыка вставленный кусок перехватить куском стальной проволоки, чтоб предотвратить продольное смещение. Остальными лентами щедро заматываю стык. Даю высохнуть и завожу. КРАСОТА. На фоне возникшей тишины отчетливо слышу пердеж сзади. Вздыхаю, домкрачу заднюю левую часть, снимаю колесо, и ищу источник. Найден. Изза провисания глушака от заднего крепления до среднего, под входом трубы в последнюю бочку, образовалась трещина см 6, из нее пердит. Закрыл гар, сел в жиг, поехал в амаг.
Покупается от классики резинка поддержки глушителя (которая длиной см 6-7 с вумя крючками), хомут глушителя на 44, холодная сварка для глушителя. Возвращается в гар. Отступив от последней бочки в сторону передка машины см 3-5, на трубу вешаю хомут, к нему петлю, к ней резинку, а верхний конец резинки в НЕСУЩУЮ БАЛКУ. Там сверлится дырочка на 8, и туда оттяжку. Тперерь в месте излома есть доп натяг кверху, и глуш не провисает. В этом положении замазываю трещину хол сваркой и даю высознуть. Пару дней пока норма, тишина и благодать, залез посмотреть, сварка схватилась намертво, трещины нет. Буду на яме, осмотрю лучше, доложу
чистка фар
Левая: проволочка мягкая длиной см 30, вата и спирт из аптеки. Лампочки вытаскиваем, на проволочку вату, в спирт и везде изнутри куда долезем. Блестит как у кота причиндалы, всю пыль и грязь внурти вычистил (которая за 15 лет собралась)
Правая: была в стекле дырочка мм 6 в диаметре. Вся фара грязная внутри. Проволочкой туда долазить плохо, мешает расширит бачок. Три болта на 10, снимаем всю фару, затыкаем дирочку пальчиком, наливаем водички и дерьма типа фери немного. Трясем, выливаем все это, промываем чистой водичкой и на место, даем высохнуть. Дирочку прозрачным скотчем слоя в три в разных направлениях залепляем. Фару на место
Ставил лампуськи на место, ездим и радуемся
Замена пружин и аммо своими силами
Зад просто. Домкратим, колесо в сторону, вторым домкратом балку вверх, чтоб не висела, откручиваем поперечный болт вверху, опускаем домк под балкой, ослабляем пружину, выкручиваем нижний болт, амо назад, с ним выходит пружина. Все. Сборка в обратном порядке. Вторую сторону соответственно.
Перед немного жопа. Домкратим, колесо в сторону, ОСЛАБЛЯЕМ верхний цент болт стойки, удерживая 6ти гранником от проворачивания и ослабляем две гайки крепления чашки. Внизу стойки выкручиваем болт хомута крепления стойки к чугунной балде (не помню как обзывать) пытаемся разжать хомут, никак, немного молоточка, пошла. Аккуратно тянем вниз балду, а стойку вверх, вытаскиваем из балды нижний конец стойки, ПОЛУОСИ ВЫРЫВАТЬ НЕ НАДО. Придерживая стойку, скручиваем вверху две гайки чашки и вынимает ее.
Сборку стойки описывать не буду. Приспособа для пружин, сжали, амо вставили и собрали.
Вставляем в обратном порядке. Стойку вверх, прихватили гайками чашку. Аккуратно нижний конец в балду. качая балду и приподнимая снизу вторым домком садим низ стойки на место. Закручиваем стопорный болт. Опускаем машину. Потом затягиваем центр балт стойки и две гайки чашки. Вторая сторона аналогично.
течь из датчика давления масла
Потек датчик давления масла. Родного сразу не нашел. Зашел на рынок запчастей. Посмотрел - примерил от "Газели" один в один, только у нас из него шпилька торчит, а на приобретенном - место под болт. Берем болт, закручиваем - головку отпиливаем - теперь не отличишь. Поставил. Лампочка - когда надо горит, когда надо тухнет! Ремонт 1.2$. Ходит уже 2000 км.
При торможении двигателем, еси выжать сцепление и перейти на нейтралку, то двигло начинает колбасить на холостых, вплоть до того, что он глохнет.
При разборе полетов, когда мне уже поднадоела такая езда, взял прибор и пошел по електронике. Выпил винца домашнего стакашку, взял схемку и полез в измерения. Проблема банальна. НЕ РАБОТАЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ. Такая хреновинка с тремя проводочками, стоит на нижнем конце троса спидометра, между ним и коробкой. Неисправность выяснена простым изменением. Там стоит датчик Холла, вот от и сдох от старости. Для тех, кому интересно, обьясняю физику процесса: Данная фиговина дает знать электронике, что машина находится в движении, поэтому при сбрасывании газа, на форсунку продолжает поступать управляющее напряжение на каждый такт двигателя, плюс электроника держит повышенные обороты (у меня 1100 вместо 900 на хх). Еси эта байда отказывает (те электроника думает, что машина стоит), то при отпускании педали газа, на шаговом двигателе срабатывает переключатель положения дроссельной заслонки, и электроника переводит двигло в режим хх с подачей управляющего напряжения через такт работы двигла, поэтому двигло исскуственно душится на переходных режимах (типа переключения передач).
Стал искать сей датчик. В магазах нет, в офф сервисе 5036 деревом, но поскольку я не рокфеллер, поиски продолжил. На разборке 500 деревом, цена уже приемлемая, приехал, купил, да гаража доехать терпения не хватило, выехал с разборки, ключи рожковые на 22 и 24, замена 10 мин, руки вытер, старый улетел метров на 30, завел, поехал. Ща наманые и четкие обороты без всяких глюков при переключении передач, торможении двигателем и сбрасывания скорости.
Ремонт трапеции дворников
Хочу поделиться как отремонтировать дворники на Фордах.Недавно случилась беда-заклинили дворники и выскочила продольняя рейка на трапеции.Обзвонил много магазинов не где нет трапеции на Форды 89-92 года, только под заказ и ждать неделю.Решил сам отремонтировать.Весь ремонт по времени 1,5 часа.Трапеция снимается очень быстро и достаточно удобно в отличии от отечественных авто.
Основная проблема выбить втулку аккуратно,чтобы неповредить резьбу.Воспользовался средством для очистки карбюраторов и моторным маслом.После чего втулка выскочила.Обработал мелкой наждачкой и смазал литолом.Возникла вторая проблема: установка продолной рейки,т.к она выскочила.Высверлил 2 отверстия с обоих сторон,вместо посадочных мест по диаметру наконечников и поставил стопорный кольца по диаметру.Смазал литолом и установил.Езжу неделю бес проблем.Вчера проверял, работает идеально без шума.
неустойчивый хх, попытки двигла заглохнуть при движении в пробках, езде накатом, переходе с передачу на передачу, подергивание на маленькой скорости при отпущенной педали газа.
Имеем авто Ф-Э 91 год, СВаШ, 1.4 моно.
На нем имеем : неустойчивый хх, попытки двигла заглохнуть при движении в пробках, езде накатом, переходе с передачу на передачу, подергивание на маленькой скорости при отпущенной педали газа.
Проверялось: датчики температуры (оба), шаговый + концевой выключатель, датчик положения дроссельной заслонки,
клапан продувки б-бака, датчик абсолютного давления, напряжение на мозгах, приход всех сигналов на мозги, замена свечей, вв проводов, возд и топл фильтров. Бензин на разных заправках. На очереди было - замена двигателя. Шутка.
Не буду томить )))))) неправильная регулировка датчика положения дроссельной заслонки.
Переходим к делу. Одеваемся, берем мультиметр и отвертку, спускаемся к машине. Открываем водительскую дверь, достаем мозги из ниши, выворачиваем разъемами к нам. Берм мультиметр, ставим шкалу больше 5 вольт, минусом становимся на контакт 60, плюсом на контакт 47. Включаем зажигание (не заводим и не трогаем педальку газа). Смотрим, что кажет девайс.
У меня было 0.75 вольта. Смотрим умные книги, там допуск 0.24-1.08 вольта. Радуемся, что все в норме и посылаем нах...уй эту книгу, нас уже не нае...бешь. Выключаем зажигание, открываем капот, снимаем воздухан и видим на модуле форсунки красную хрень из пластмассы с тремя проводками (кстати, за нее просят 6250 рупий). Ослаблям два болта, и пробуем ее сдвинуть в соем гнезде ПРОТИВ часовой. Не двигается, бл. Но у нас тоже руки не из задницы растут. Выкручиваем болты, снимаем разьем, достаем ее ваще. Смотрим на нее, вспоминаем, скока за нее денег хотят, и думаем: "КОЗЛЫ, ЧТО СДЕЛАЕШЬ?". Берем напильник круглый и ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СПИНУ ДАТЧИКА ПРОВОДАМИ ВВЕРХ стачиваем правый нижний край пластмассы до проема, чтобы можно было регулировать. Ставим на место, не затягивая, подключаем провода.
РЕГУЛИРОВКА:
Таким образом, чтобы контактная пластина датчика только касалась дроссельной заслонки. Затягиваем.
Садимся, заводим. Далее следим. Взревела. Обороты 2000, тут же 1500, прогревается, по мере прогрева падают 1200, 1100, 1000, 900.
Дождались включения вентилятора радиатора. Выключился вентиль, все, авто прогрелась. Обороты четко 900.
ПРОВЕРКА:
Резко даем газа. Еси подхватила сразу, значит все зае....бись, еси затупила, потом подхватила, то об этом
чуть позже. Брасаем педальку. Обороты должны МЕДЛЕННО упасть до 900, на полсекунды задержавшись на отметке 1100-1200.
Еси обороты задержались на 1500 и потом медленно упали до 900, значит сильно скрутили влево датчик, отсюда и тупость при газе, т.к.
дроссельная заслонка начала движение, а мозги об этом еще не знают. Снимаем воздухан ослабляем болты и на миллим сдвигаем ПО ЧАСОВОЙ датчик. Затягиваем, проверяем. Смотрим, что показывает мультиметр: у меня 0.35 вольта. Радуемся. Еси мало, то регулируем еще.
ФИЗИКА ПРОЦЕССА: Получается, что 0.75 много для мозгов. Они думают, что заслонка еще открыта и начинают ее закрывать. Потом
смотрят на обороты, понимают, что перестарались, начинают добавлять, датчик опять им говорит, что заслонка открыта, они опять начинают закрывать, и так ее дро...чат, потом им это надоедает, и они начинают глушить двигло уменьшением подачи топлива. (Насколько я в этом разобрался).
ИТОГ: Обороты 900, на скорости при переходе на нейтраль держат 1200 (при исправном датчике скорости) вплоть до полной остановки,
как тока совсем остановился (пробка, светофор) через секунду опускают до 900. Ток дернулся, чтоб прокатиться 5 метров - сразу 1100, пока опять СОВСЕМ не остановишься. КРРАСОТА.
Замена лямбды
Загнал задом, чтоб светло. Ключ на 22 и выкручивать старую. Не крутится, прикипела, бня, чувствую грани лижет. Ну мы тож не лохи. Беру универсальный ключ, молоток называется и сбиваю керамическую часть, чтоб гайка осталась. Потом голову на 22 и кондовый вороток на пол-метра. Свернул и выкрутил потихоньку. Ввернул новую. Подключил разъем. Ключи мона убирать, переходим к проверке.
Вытаскиваю пердохранитель намбер 3. Вкл зажиг и в разъем перда вставляю тестер в режиме тока. Показывает 0, должен 1 ампер. Гдета кантактов нет. Иду к разъему. Беру в руки. Он там входит и выходит как у падшей женщины после ночи любви. Кумекаю, курю. Решаю, что лучший контакт - это хорошая скрутка, срезаю разъемы на обоих концах, сращиваю. Изолирую. Проверяю. Тестер кажет 1 ампер. Уже ничего. Ставлю пердохранитель на место, закрываю отсек , иду на другую сторону, вытаскиваю мозги, ставлю тестер в режиме напряга минусом на 60, плюсом на двадцать-какуюто (уточнить - сигнал датчика HEGO). Вкл заж, тестер кажет 0. Уже неплохо. (раньше было 4.5). Завожу, тестер кажет до 1 вольта. Ну это вапще норма. Выключаю. Скидываю клемму с минуса аккума. (Обнуляю мозги). Пока переодеваюсь, она стоит. Переоделся, клемму на место. Ключ на старт.
Завелась родная. Слежу за реакцией.
КАК ОНА РУГАЛАСЬ И ЖАЛОВАЛАСЬ
ПЕРВЫХ ПАРУ МИНУТ АЖ ЖАЛКО ЕЕ БЫЛО. И ОБОРОТЫ ПОДНИМЕТ ДО 3000, СКИНЕТ ДО 1500. И КОЛБАСИТЬ ЕЕ НАЧИНАЕТ, ЗАГЛОХЛА, ТУТ ЖЕ ОПЯТЬ ЗАВЕЛ. ОНА ОПЯТЬ НЕ В СЕБЕ, ОБОРОТЫ ГУЛЯЮТ, ОНА НЕ ПОЙМЕТ, ЧТО ЕЙ ДЕЛАТЬ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ. ЩА ОНА ТО ОТ ВСЕХ ДАТЧИКОВ ПОЛУЧАЕТ, ЧТО ЕЙ НАДО И КАК НАДО.
ВОПЧЕМ В ТАКИХ НЕПОНЯТКАХ ОНА ПРОВЕЛА МИНУТЫ ТРИ. ПОТОМ КАК ТО УСПОКОИЛАСЬ, СДЕЛАЛА 900 ОБОРОТОВ И .......
ВСЕ. 900 БЕЗ ВСЯКИХ ПОПЫТОК НА ТРОЕНИЕ, КОЛБАШЕНИЕ И ТД.
ДВИЖКА НЕ СЛЫШНО. В САЛОНЕ ТОКА СЛАБАЯ ВИБРАЦИЯ ИДЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ. (ИНОГДА И ЕЕ НЕ СЛЫШНО, ГЛЯНЕШЬ НА ТАХОМ - 900, ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ)
Замена генератора
поменял генератор. Ключи на 13 (два), на 10, на 8.
СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АККУМА (какую удобно). Ослабляем болт натяжения, ослабляем снизу 2 болта крепления генера к двиглу, ослабляем болт регулировочной планки. Выкручиваем болт натяжения, генер вверх, снимаем ремень, генер выворачиваем вниз под двигатель. Лезем снизу, скручиваем гайку на 10 (+ батареи), гайку (еси есть) на 8, лампочки, ключи на 13, выкручиваем 2 болта крепления, поддерживаем генер, вытаскиваем вниз.
Сборка в обратном порядке.
Ток у мя почему-то + батареи приходил не сразу с аккума, а через стартер, поэтому кинул доп провод генер-аккум напрямую.
Мафынка бегает харашо, расход и выхлоп пока не мерял.
ремонта заднего дворника, который работал как хотел, и главное когда хотел, а не тогда, когда надо было смести воду )))
1.В магазе покупается трамблер(бегунок) от Москвича (обязательно без сопротивления). цена примерно 10 руб.
2. Берутся кусачки, и он коцается до тех пор, пока в руках не останется латунная полоска контакта.
3. Ломается на три части.
4. Из кузова достается контактная группа с тремя контактами (один из них подвижный).
5. Включается паяльник, лудятся сработанные места на контактной группе(их видно), и поверх припаивается три кусочка латуни из бегунка.
6. При попытке проверки, как вы все хорошо сделали обнаруживается, что подвижный контакт не двигается, так как он сделан из более мягкой пластмассы, чем основной корпус контактов.
7. Обматеря себя, контакт, паяльник, .... (далее по индивидуальному списку), берем маленькую отверточку, и отгибая стопоры с двух сторон через маленькие отверстия, пытаемся вытащить подвижную часть из общего корпуса контактов.
8. С хрустом и матом достаем и видим, что ее разнесло от температуры паяльника.
9. Смирившись, и хлебнув пивка, со вздохом берем надфиль и сапожный ножик (потомучто жеское лезвие) и обрезаем всю лишнюю пласстмасу, чтобы он там двигался.
10. Ставим на место и при проверке видим, что он двигается, но не размыкает контакт (когда паяли, нагрели упор, и он расплавился).
11. Материмся и разбираем снова.
12. Берем клей (я использовал ПОКСИПОЛ) , масенькую гаечку, и приклеиваем на упор.
13. Пьем пиво и вздыхаем, что сломали машину.
14. Ставим подвижную часть в неподвижную, и убеждаемся, что подвижная часть подвижается и размыкает контактную группу.
15. Втыкаем корпус контактов обратно в машину( не забыв присоединить провода, закрывам заднюю дверь.
16. Включаем зажигание и тянем на себя ручку управления дворниками.
17. О, ЧУДО, задний дворник тихо и уверенно сметает с заднего стекла остатки дождя, ваши возможные плевки, и сомнения, зачем вы купили эту развалюху.
насос омывателя лобового стекла от 2108
Не так давно инсталлировал насос омывателя лобового стекла от 2108 . (точно не помню но сравнивал 10-ый и 8-ый ).
Родной фордовский вертикальный. И с большим диаметром трубки всасывания воды.
ТОт который ставил - горизонтальный, и трубка всасывания воды есс-но меньшего диаметра, обматал изолентой и поставил на место родного. У фородовского бачка есть сальник из поролона, поэтому изолента+сальник=вода не течёт!
Советую, т к насосик стоил 70 рублей, а фордовский...сами понимаете сколько
Аммо задней двери
1)Так же ставил амортизаторы багажника( у меня хэтч 3 дверка) от 2108 подошли очень хорошо. Родные стоили 900 р 1 штука, а эти по 250 р каждая!
2)Амортизаторы на задней двери стоят от Скорпиона, немного гороче, но зато мощные и надежные
3)Смортизаторы задней двери лучше брать от 11 они мощнее и дверь выше задирают (для эск 80-90)
мембрана на бензонасосе
Прохудилась мембрана на бензонасосе. К счастью бензонасос оказался разборным. Взял мембрану бензонасоса отпления с ЗАЗа. А на запас купил мембрану с насоса УАЗ
омыватель лобового стекла
Все лето не включал омыватель - дождей было не много.И вот выпал снег - срань летит за фурами неимоверная Включаю омыватель лобового - и....ничего.Лобовое - в говнище,щетки мажут,да еще снег липнет.Поворотник - и на обочину.Заглушил двигун - опять на кнопку - ага,насос омывателя работает!!!Значится закоксовались форсунки(голубых разливов под машиной на снегу нет),хотя с чего бы - заливал "Эксперт",все чин по чину.Кое как доплелся до гаража.Скидываю форсунки с капота - и дую с силой давления двух легких - ДУЕТСЯ!!!! В чем же дело???Личность под бампер - трубки все на месте...Как потом оказалось - закис обратный клапан - стоит в трубке на левой стороне капота сразу за местом подъема трубки из крыла.Ну раз все раскидал - надо заодно промыть всю систему.Ставлю баклашку 2л из под пивасика под жабо, в нее трубку от бачка омывателя,давлю на кнопку и сливаю в нее все из бачка.В бачок лью 2 л дистиллята,пусть постоит. Беру еще одну пустую баклашку из-под пивасика - в крышке сверлю на 6 две дырки.В них - любые трубки(я засандалил старые от 123 Мерса,во блин,пригодились а хотел выкинуть).Одну трубку до дна,другую чуть ниже горлышка.В баклашку дистиллята со спиритусом,в трубку со дна - форсунку.В другую - воздух.Компрессор разматывать влом - беру обычный тайваньский ножной насос(у меня двухкамерка),подсоединяю шланг(сел плотно) ко второй трубке и маслаю ногой.О-о-о....струи из форсунки фигачат метров на 5. То же со второй форсункой,потом с задней.Вставляю обратный клапан - ф-р-р,х-р-р,пух - просрался!!!!!! Струя как из брансбойда.Делаю то же со вторым клапаном на заднюю форсунку - он почему-то в порядке.Подключаю всю эту херомантию к трубкам на машине и мою их.Вот лень-матушка,надо было таки компрессор запустить,нога-то не чужая. Форсунки и клапана на место.Жму опять на кнопку и сливаю с бачка дистиллят.Собираю все трубки в систему.Беру из аптечки бинт - в несколько слоев и в заливную горловину бачка.Аккуратно через бинт заливаю из баклашки омывающую жидкость в бачок - на бинте остается мелкий осадок - надо было сразу промыть бачок,как купил авто,клапан не засрался бы точно.
машина на холодную заводиться только после 100 гр. в глотку, не держит ХХ и переливает карб.
дано: ford escort 85 г.в. АКПП, CVH? карб, бензонасос и тройник с двумя одинаковыми и одним маленьким отверстиями.
Решение:
1. снял бензонасос и заменил мембрану (по книжке написано что бензонасос не разборный, у меня он оказался разборным, более того подходит верх от ваза), поставил мембрану с уазовского бензонасоса цена 300 тенге (60 руб).
2. снял карб, промыл прочистил, поменял иглу в поплавковой камере (опять же от ваза подошла), заменил мембрану ускорительного насоса (вырезал по размеру старой из мембраны с уазовского бензонасоса цена 300 тенге (60 руб).)
3. собрал во едино все мнения по настройке автоматики запуска и отрегулировал ее так как было раньше
4. поставил тройник с одинаковыми отверстиями.
5. завел, прогрел до рабочей температуры, отрегулировал ХХ и какчество смеси (СО не мерил, так как нечем было ). Попробовал проехаться, машина рвет с места и как результат жрет меньше, т.к. не нужно сильно много давить на газ. Утром заводиться без 100 в глотку и держит 800 до полного прогрева.
Поставил электронный тахометр (типа компьютера- обор, напр, часы, буд, и еще какоето ненужное г...но, главное тахометр, в котором можно задать обороты двигла, еси превысит, то он противно пищит )
Стоит 360 р (цены по москве). Три провода , плюс, минус, подключил к прикуривателю. Третий провод надо подключить к прерывателю на классике ВАЗа, между катушкой и коммутатором на пер.прив. ВАЗа.
Как это выглядит на форде:
1. Долго (часа полтора-два) ходите вокруг машины и пытаетесть допетрить, как можно в ей попытаться провести ОДИН !!! проводок из салона в моторный отсек ))))). УРА, получилось.
2. Недолго (для меня, поскольку сам электронщик, но мин 30-40 потерял), тупо смотрите с схему (если она есть ), и пытаетесь понять, куда ентот проводок прикрутить. ))))
3. Облегчая задачу, довожу для желающих, что к катушке зажигания приходит ТРИ провода: черный, зел-крас, зел-жел.
4. Прикинув х.... к носу, и посмотрев в очередной раз в схему, для себя решил, что буду использовать зел-желт.
5. Енот проводок, зачистив на 1 см зел-желт у катушки, прикручиваем к нему.
6. Включаем зажигание и в приборе ВЫСТАВЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 2 !!! .
7. Заводим авто и радуемся тому, что тахометр показывает 880 ! оборотов, как по книге.
8 . Значит электроника работает четко .
9. Ездим и радуемся.
10. Глушим и идем пить....(по личному плану).
замена прокладки впускного коллектора.
Значится так, что нужно:
отвертка крестовая
головка внешняя звездочка то ли №25, то ли №30-надо посмотреть-(для откручивания карба)
головка на 13(внутренний шестигранник)
трещетка
удлинитель к трещетке (см 10)
плоскогубцы
ключ торцевой 13
ключ торцевой 14
ключ торцевой 15
ключ накидной 13
руки
1. снимаем воздушник, отвинчивая 3 болта
2. отсоединяем от карба все трубки и разъемы
3. снимаем карб, отвинчивая 4 болта
4. сливаем антифриз...кто как хочет...я снимал нижний патрубок радиатора - и в тазик
5. отсоединяем от коллектора все трубки и разъемы
6. коллектор прикручен 6-ю болтами на 13. Проще всего открутить крайние с помощью трещетки и удлинителя. с центральными болтами придется чуть-чуть повозиться: верхний - берем накидной на 13(именно накидной, я торцевым грани зализал - минут 15 потратил на восстановление их с помощью напильника ). С нижним повозимся ещё подольше: трещетка не подойдет, мешает датчик, выходящий из коллектора-снизу. вообщем тоже накидной на 13 и вперед...
7. открутили, сняли. берем ножик, наждачка №2 и №0 и очищаем соприкасающиеся поверхности на впускном и на движке до блеска(у мя старая прокладки приклеилась намертво)
8. собираем в обратном порядке: новая прокладка, прикручиваем коллектор, всё подсоединяем, прикручиваем карб, опять всё подсоединяем, заливаем антифриз, прикручиваем воздушник.
Генератор от 21214 на 80А.
Красота Очень доволен при всем включенном выдает 13,2-13,3 Вольта.
Из всех переделок:
1. по проводке - разобран разьем, тоненький проводок подключается без переделок прямо на лапку. А вот ДВА толстых обрезаем, напаиваем латунные лепестки с отверстием 6мм. и добавив гаечку с шайбочкой закручиваем.
2. От старого гены на новый переставлен шкиф под ремень.
3. Ремень остался тот-же, правда одевался туговато.
4. Планка натяжения: оставил старую, а к ней закрепил дополнительно от ВОЛГИ (обрезать цельную часть, и новое отверстие на 8 засверлить).
4. Посадочное место не совпадало на 20мм. Посему: взята пластина 8мм толщины, размером 30*180мм.
4.а) С левой стороны пластины отверстие на 10. Снимаем внутреннюю фаску, здесь поставим ВИНТ на 10. Голова винта к блоку !
4.б) Правее через 87мм, овал на 10мм с выборкой +-2мм (дабы подгонкой не заниматься.
4.в) от отверстия 4.а) правее на 20 мм отверстие на 10. Здесь опять ВИНТ.
4.г) от отверстия 4.в) правее на 87 мм, овал на 10, и конечно +-2мм.
4.д) Винт в отверстие 4.а) сюда же левое отверстие старой лапы, сверлим через 4.в) старую лапу. Сюда идет болт крепелния к блоку.
4.е) Винт в отверстие 4.б) сквозь старую лапу и опять фиксируем.
4.ж) для отверстия 4.г) использовал болт на 10 с вутренним шестигранником, или просто можно спилить 10 мм правой стороны старой лапы.
4.з) Ставится гена с регулировочными шайбами, дабы плоскость была.
подшипкники задних ступиц
Полтора года назад загудел подшипник задней ступицы. Думаю ну ладно, бывает. Купил (один комплект) поменял. Еще через 2 недели загудел второй Сразу думал ведь 2 комплекта поменять, ну да ладно. Купил поменял. Думал все. Ан нет! Спустя год все повторилось, сначала один потом второй. Думал что некачественные купил. Но проблемма в следующем оказалась.
Тачка старая у меня и ось ступицы подызношена. Когда я снимал во 2 раз подшипники я обратил внимание, что они по внутренней поверхности все горелые. То есть их проворачивало! Причем они не были перетянуты, я следил. Просто ось видимо подтачилась еще на старых подшипниках и получилась выработка. Новый подшипник садился получается уже на выработанную ось (я помню что когда менял он сравнительно легко ходил по оси).
Решение было следующим. Керном на оси я чуть-чуть продолбил насечки и после этого одел подшипник и барабан. Если сильно продолбить барабан можно одеть только наполовину и снять тоже уже не получится без молотка и порчи ремкомплекта. Так что чуть чуть.
Вообще задний барабан на Эскортах мне очень не нравится. Даже на 8 лучше. Ведь чтобы поменять колодки нежно отворачивать ступичную гайку и снимать весь барабан с подшипником.
Периодически загоралась лампа подушек на панели.
ЕЕ мигание до белого каления доводило. Особенно когда в дороге ночью.
Долго не мог найти причину. по мануалу - проблемы с датчиками ПБ. облазил все. Включаешь зажигание она гаснет а потом начинает методично мля мигать, иногда гасла, потом опять .Хотел уже ее из панели вообще удалить.
Причина - между центральной консолью и персиденьями в месте крепления ремней стоят что то вроде пиропатронов натяжения ремней при столкновении (я аж даж загордился своей маней). К ним есственно приходят провода. И в грзабавнном правом разъеме контакт пропадал. Почистил!, подогнул! проблема ушла
ремонт стеклоподъёмников
Решился таки разобраться со стеклоподьемниками (они у меня только в одну сторону работают - вверх ) . Сначала долго пытался понять по схеме что же там такого может быть.. Пришел к выводу - что беда скрылась внутри моего (водительского) переключателя на двери который. Снял его. На разъеме проводочками замкнул - стекло вниз пошло. по другому - верх. То-же и с пассажирской дверкой проделал. Значит с механикой и движками все ок. Беру этот блок кнопок, звоню тестером - звонится. Нажимаю на кнопки - звонится как положено. Ставлю обратно - вниз не едет. Разбираю блок, смотрю - криминала нигде нет. Втыкаю в разъем разобранный, отверткой словно толкателем кнопки нажимаю на подвижные контакты - работает. Собираю крышку - не работает. Шайтан блин. Еще с бубном не плясал Опять разбираю, смотрю усилие шевелю контакты, собираю... В общем раза 3 собирал/разбирал. Даже наоборот собирал (кнопари вверх и вниз посеняны местами) - не пашет. Зачистил контакты нужные (сам контактный блок неразборный, а контакты эти внизу и подлезть к ним проблемно очень.. полоской шкурочки нулевки шириной в 3 мм еле добрался) подогнул немножко нижний неподвижный контакт. Собрал - о чудо! Работает! Интересно, почему оно сначала звонилось, но не работало?.. Сопротивление контактов в пределах разумного было.. Странно.. Все собрал - работает. Теперь та-же процедура ожидает выключатель на пассажирской дверке - то стекло только я со своего опустить могу, а воть поднять можно и оттуда.
самопроизвольно моргающий дальний
В помощ всем кого забодал моргающий дальний свет-снимается верхний кожух рулевой колонки, снимается подрулевой переключатель, тянется на себя рычажок дальнего света, за ним есть щель в которую видна ось( желтого металла) упираемся тонкой отверткой- немного отпускаем рычаг- упираясь тянем на себя.Задача немного согнуть ось от себя. Наслаждаемся полным отсутствием гадкого промаргивания
ремонт заклинивших задних колодок
Как то дернул ручник посильней что то щелкнуло, я бы даже сказал ё..о . думал трос порвал. отпускаю ручник. чувствую что он какой то свободный. Точно порвал! пытаюсь тронутся - заднее правое колесо заклинило . Полез под родимую - смотрю троса целые Колодки расперло - назад не возвращаются. Думал уже на эвакуаторе увозить. Короче снимаю колесо, лежа в гов, точнее грязи, откручивал 4 болта ступицы. Держу в руках барабан со тупицей с распертыми колодками и не знаю что делать! . ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НАДО БЫЛО отверткой со стороны заднего кожуха через окошко отщелкнуть грзабавнный механизм регулировки зазора! Сделал я это случайно и мля не ожиданно для себя. Вообщем повезло!
неустойчивый ХХ
Пришла весна. Полез в двигло.... Ремешок генера никчерту.... купил новый.... Поменял... Дай думаю, гляну заодно и ремешок ГРМ.... Глянул.... Апупел.... БОЛТАЕЦЦА..... Подтянул.... ХХ заметно выровнялся...
Шум со стороны ГРМ
Открываю капотик, шумит со стороны ремня ГРМ... Скидываю крышечку (пластиковую), слушаю.... РОЛИК.... год не прошел с замены. Пришлось в ВИАНУ ехать. 990 рупий, покурил там с полчаса, пока двиг остыл, поменял. Крысота....
Процесс прост. Мафыну на ручник, ключ на 13. Ослабляем передний болт, задний выкручиваем, придерживая ремень, чтоб не провис, выкручиваем передний, вытаскиваем ролик назад и вниз, вставляем новый, наживляем передний болт. РЕМЕНЬ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ДЕРЖИМ. Наживляем задний болт. Подтягиваем не до конца. Через гену натягиваем ремень ГРМ по часовой стрелке. Маленько упираясь в заднюю часть основания ролика поджимаем его вперед, затягиваем передний болт до упора, потом задний.
Я использовал такй порядок работы с болтами из цели удобства к ним доступа.
неожиданные заглохания
Чувствую, машина тянуть перестала, а ЛАМПОЧКИ, типа что заглохла, НЕ ГОРЯТ. Непонятно... Откатился вправо, аварийку включил, работает. Матрю, погасло ВСЕ........:
БК-значит на мозгах нет питания, на ключ зажигания не реагирет ВАЩЕ, те работает аварийка, салонный свет, сигнал, магнитола, сигнализация, те ВСЕ, что не завязано через блок предохранителей...
Итог: 3 часа, найденный (вернее, потерянный) контакт.
Есть там на блоке такое реле за номером 26. На него приходит с ЗамкаЗажигания 12 вольт, это реле включает ВЕСЬ блок. Так вот, с ЗЗ до блока напруга приходит, а в блоке до реле не доходит. Пришлось взять проводок с пол метра, намотал на ножку реле (еси не ошибаюсь номер 86, уточнить, +12 В от ЗЗ), реле вставил в блок, и принудительно с ЗЗ подал управляющую напругу.
Итог всего глюка:
в гнезде блока предохранителей и реле отпаялся контакт питания основного реле от ЗамкаЗажигания.
Инструменты: Торцевой ключ на 10, отвертка крест, тонкая плоская отвертка, лист бумаги, ручка, пару зубочисток, токопроводящий техвазелин, паяльник с причиндалами, схема, тестер, желание.
Снятие блока.
Скидываем клемму с аккума, снимаем нижний защитный кожух (штук 7 саморезов), чтоб до блока долезть, Отщелкиваем блок, опускам вниз. На листочек переписываем ВСЕ стоящие реле, где стоят, номер, цвет. Снимаем их. Разьемы... Снимаем с правой стороны... По мере снятия, расписываем, где стояли... С левой стороны один длинный. Все, сверху все сняли. Аккуратно тянем ВЕСЬ блок на себя. При этом он выходит из задних защелок. Опускаем его вниз, переворачиваем аккуратно ВПРОТИВ часовой. Ключем скручиваем и скидываем три силовых провода. Снимаем три длинных пластины контактов. Вытаскиваем весь блок на свет божий.
Сдуваем с него пыль и грязь. Переписываем где стоят и какие перды, вытаскиваем их. Пользуясь плоской отверткой, отгибая стопоры снимаем крышку пердов. Переписываем если есть перемычки и снимаем верхнюю. Вытаскиваем монтажную плату с кучей контактов.
Осматривает на предмет окислов, непропая, еси надо, чистим, подгибаем осторожно разошедшиеся контакты. Вопчем, делаем профилактику.
Сборка.
Зубочисткой наносим на ВСЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ контакты и пасадочные гнезда по капле техвазелина (чтоб при установке реле, предохранителей, они своими лапками продавили его внутрь). Сборка в обратном порядке.
Клемму аккума на место. Заводим, проверяем что все работает.
Замена гидрокомпенсаторов
Инструменты: Головки на 10, 13. Отвертка крест. Динамоключ, новые гидры и прокладка КК, перчатки, сигареты, зажигалка, желание. Час свободного времени.
Процесс: Глушим, курим, ждем пока остынет. Снимаем сверху воздухан, сдергиваем ВВпровода, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Снимаем с защелок трос газули, отводим в сторону, чтоб не мешал. Снимаем клапанную крышку. Головой на 13 по очереди скручиваем коромысла (всего 8 ), вынимаем старый, вставляем новый гидр. Наживляем гайки до плотного затяга. Динамой затягивам до пары кг. За генер на .... оборота прокручиваем коленвал, чтоб те клапана, которые были открыты, закрылись, и наоборот. Динамой затягиваем до 3х кг. Далее новую прокладку, КК на место, тросик газули, ВВ провода, крышку ремня, воздухан. Заводим, радуемся чистому звуку, валим из гаража...
Расходники: Гидры по 300 рупий ФЕБИ (8х300=2400 рупий), прокладка КК 170 рупий.
ремонт задней ручки двери
Мелочь, но мож кому пригодится (получилось так, что даж самому понравилось)
Дело было по симе - открывал примерзшую дверь багажника - дерг и ручка в руках - вырвал болты из креплений. Заехал на разборку - 500р попросили - жаба задушила. Кстати видал не одну машинку без энтой ручки - поэтому и решил написать.
Ну дак вот в субботу под пиво (двигатель прогресса, однако) решил ее примастрячить:
- Засверлил сквозные дырки на месте штатных болтов.
- Вывернул из двери штатные болты, вырванные с мясом - самая сложная процедура (заржавевши они напрочь)
- стал искать красивые болтики - под руку попались мебельные стяжки - см рис.1 (в Максидоме 21р за 4 шт).
- малеха зазинковал дырки и привернул (см. рис.2) - крепко, однако, но желтые болты совсем не в тему.
- ну, думаю хрен с ним, завтра в Максике черные куплю. Поехал в воскресенье - а нету черных. Расстроился, уж собирался было уходить, но тут заметил заглушки специально для этих стяжек - по цвету с ручкой один в один. Около 20р за пакетик. Штук 20 их там.
- поставил (см. рис.3) КРАСОТА. Мож при мойке они и протеряются, дак в пакетике еще до фига осталося!
- Да, кстати, гайки лучше ставить с пластиковыми фиксаторами, чтоб не отвернулись
ИТОГ: около 50р на запчасти, три бутылочки пива и готова ручка за которую не страшно дернуть посильнее
тупит
Машина с момента покупки казалась мне туповатой,но я думал,что мне просто не привыкнуть после своей.Но тут Форд совсем перестал тянуть,еле-еле в горку заползает.Спереди из под коллектора стало сифонить.Купил прокладку,бенз.фильтр.Загнал машину в гараж,открутил штаны от коллектора и заодно решил осмотреть глушитель от начала до конца.Обнаружил,что оба горшка обтянуты свежим металлом ,хотя трубы совсем не гнилые.Попробовал продуть и оказалось,что воздух очень плохо проходит .Разобрал все на куски - каталлизатор оказался исправным,хотя и неоригинальным,зато горшки под железом смяты и вата стала колом.поэтому выхлопные газы не проходили через них.Купил новые -поставил,только фланец под каталлизатор пришлось переставить по другому.Сейчас машину не узнать-я теперь верю,что она выдает свои 52 kW.Посмотрим -может перестанет теперь перегреваться.
датчик срабатывания вентилятора
Родной датчик срабатывания вентилятора заменил на датчик от москвича 2141...
По резьбе подходит идеально, единственная проблема открутить старый, прикипевший...
У него температура срабатывания меньше, а лето у нас жаркое
Ещё подходит датчик от ВАЗ 2109(лучше брать на меньшуу температуру, т.к. эти движки не любят перегрева)
не заводится на горячую
как только купил свой Escort, обнаружил интерестную проблему: при "холодном" двигателе стартер заводился, а на хорошо прогретом - мог завестись, а мог даже не двинуться. Консультации с бывшим хозяином ("чё за хрень такая?") ситуации не прояснили ("та он всегда такой был, наверное стартер менять надо"). На СТО стартер снимали, чистили щётки, проверяли втягивающее - всё нормально (но деньги конечно брали). Ездил с этой проблемой 4 месяца. Пока " в один чудесный день" я не рассказал о стартере знакомому механику. Бегло осмотрев, он высказал гипотезу (как потом выяснилось - правильную): "У тебя стартер очень близко к выхлопной, очень сильно нагревается, вот где-то и не контачит". Выпив "по стаканчику" общими усилиями стартер сняли (3 болта на 13) и разобрали (ещё несколько болтов). Щетки были идеально чисты, втягивающее работало... Но..... один из контактов на втягивающем (там шпилька с резьбой) прокручивался вокруг своей оси. "Вот где твой контакт подгорел", резюмировал мастер (ну всё, решил я, втягивающще неразборное, пора бабки на новое "отстёгивать"). Но порывшись в ящиках мастер достал 4 шайбы, подложил их под контактную гайку и аккуратно зажал, придерживая шпильку. С тех пор стартер заводится моментально и деже на супер-нагретом двигателе.
от ВАЗ 2109 подходит втягивающее
даже ниче переделывать не надо, вставил серцевик от своего (Bosh), подошел идеально! и по креплениям сел четко, все отлично работает!
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
вентилятор охлаждения радиатора от Таврии
Решил поделиться с Вами своим опытом установки вентилятора охл.радиатора.
Короче было так... :
Вышел оный из строя, на разборке оный у нас (Украина, Луганск) - 50 зеленых.... ОДНАКО!
Стал думать.... смутно припомнилось мне как чистил вентилятор на своей Таврии.... кажися по размерам подходить должен... проверил ... ТОЧНА! один в один проста! НО крепление не то....
Посмотрел внимательно... теексь... крепление в Форде на 3х таких кронштейнах (уголком) , аккуратно их отделил от корпуса вентилятора (они приварены точечно, высверлил по сварке, отделилися )
Берем в руки кожух и наживляем кронштейны на места крепления (они болтаются) , Потом берем новый Таврийский (где-то 15зеленых) и аккуратно вставляеи его между кронштейнами сдвигаем на нужное расстояние и аккуратно по кругу закручиваем болты. Кронштейны очень плотно обжимают вентилятор, Но! для пущей крепкости крепления берем хомут и обжимаем кронштейны. Потом мелочи... меняем разьем... и Фсе! работает!
Ford ESCORT 1991года, Испанец 1,4моновпрыск
Плавающие обороты
Предыстория: Проверил ВСЁ. Все датчики и параметры в норме...
Стал плясать от печки, те от ХХ... От него что зависит? Бензус. Бнасос поменян, клапан обратки в норме, система промыта, бенз нормальный. Итого- отпадает. Искра. Свечи, вв провода, катушка, коммутатор. Отпадает, проверены. Формирование-мозги. Все датчики в норме, все сигналы на мозгах в норме, пока отпадает. Лезем локально. Моноблок. Там ДроссельнаяЗаслонка, ШД и ДПДЗ. ШД вкупе с выключателем ХХ работает, ДПДЗ менялся для проверки, работает. Заслонка... Тута интереснее...
У нее со стороны тросика есть винтик, в который она упирается при КРАЙНЕМ положении в режиме отпущенной педали. Так вот, при 900 оборотах, там был зазор в 1 мм.
К чему я клоню. Теория: еси ее еще отклонить на этот миллим, те "положить" на болт, она ОКАЗЫВАЕЦА полностью перекрывает канал. Логика следующая: в норм режиме работы обороты регулируюца ШД, когда вы бросаете педальку, они отводят заслонку назад, до положенных 900... По какой то причине (инерционность заслонки, шагового, выработки, хотя я их не нашел), заслонка ПРОСКАКИВАЕТ положение 900... и падает дальше, на упор... Ессно, оборы падают, и ... СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ... По кр мере это логично обьясняеца..
Решение: Поскоку резьбы на этом болтике пол-миллима, возможности регулировки НЕТУ (буржуи - каслы), пришлось что то мостырить, чтоб заслонка НЕ МОГЛА ФИЗИЧЕСКИ УПАСТЬ МЕНЬШЕ 900... Гаечку пробовал навернуть, мало... Взял обычный хомут, и на весь выступ с этим регулировочным отростком его и натянул... (Правда пришлось его немного сточить в месте касания язычка ДЗ, поскольку его толщина не давала падать оборотам меньше 1100). Итого, сейчас 950 оборотов. Работает стабильно... Еси приходица им падать, то до 850...
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F
Бензонасос от ВАЗ2110
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
Поставил вот бензонасос от десятки. Фирма Бош.
Отлично работает. Давление топлива при работающем движке 2.1 бар как и положено на Зетеках (SEFI).
клапаная крышка от ВАЗ2101
Escort 1985 /1.6 CVH карб
У меня было на обих движках одна проблема - некрасиво масло прокапвыало из-под маслозаливной пробки.
новоу пробку обломало чисто по человечески покупать из за того что стоит она 22 евро у нас.
что я сделал :
1. нашёл клышку клапанов от "копейки" или трйоки кароче от таза классики. 2 доллара - б/у.
2. срезал и вымыл горловину от тазовской крышки. зачистил низ.
3. приставил прям ПОВЕРХ старой горловины приварил драконом.
4. купил крышку головины таззовскую новую - 1.5 долара.
смотрится готичъно и ничего не мешает. масло не капаит. на ходовые характеристики естессно не влияет
"солдатики" для крепления задних торм. колодок от ОКИ
В воскресенье ремонтировал задние тормоза, они у меня барабанные, как и у большинства из вас.
Был сильный скрежет сзади, при езде. После разбора выяснил, что в обоих барабанах, на одной из колодок отсутствует т.н "солдатик", это такая пружинка, в виде скобки, которая фиксирует палец(точнее пальчик, т.к маленький ), прижимающий колодку к горизонтальной плоскости барабана. Димон(спасибо ему!), подогнал б/у солдатики, я всё сделал, но на следующий день характерный звук появился вновь. Решив, что поставленные солдатики пали смертью храбрых в неравной борьбе с барабаном, я подумал, что неплохо было бы подобрать аналог от нашемарок. Т.к комплект креплений тормозных колодок для Эскорта, в магазине стоит 380 руб.
Итог- отлично подходят солдатики от Оки!!! Они даже конструкцией лучше, единственное, нужно подложить под шляпку пальца пару шайб.
Цена одного солдатика 15 рублей!
Корзина сцепления от ВАЗ 2108
Ford Escort, OHV 1.З, карб., 1988
Корзина сцепления от той же 08-й (встала как родная, без доработок);
Датчик положения дроссельной заслонки на инжекторный Эскорт
довольно дорогой, и найти очень трудно, легче наити на "Скорпио". А чтобы он работал, я поменял разъем. Взял "папу" от девятки, который стоит на "датчике Холла" ( около 40 руб.), почтавил на датчик и все. Совет: не брать датчик на разборке, даже если он и рабочий, то прослужит не долго.
Пороги.
Если родные пороги уже нет смысла ремонтировать, подойдут от "Волги" - 145 руб. Только требуется небольшая доработка: верх(где изгиб) отрезается. Родные срезаются тоже не до конца и на них "одеваются" новые, если сгнило сильно и не хватает до днища длины, то исползуется отрезанная часть.
замена гидрокомпенсаторов
"Инструменты: Головки на 10, 13. Отвертка крест. Динамоключ, новые гидры и прокладка КК, перчатки, сигареты, зажигалка, желание. Час свободного времени.
Процесс: Глушим, курим, ждем пока остынет. Снимаем сверху воздухан, сдергиваем ВВпровода, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Снимаем с защелок трос газули, отводим в сторону, чтоб не мешал. Снимаем клапанную крышку. Головой на 13 по очереди скручиваем коромысла (всего 8), вынимаем старый, вставляем новый гидр. Наживляем гайки до плотного затяга. Динамой затягивам до пары кг. За генер на .... оборота прокручиваем коленвал, чтоб те клапана, которые были открыты, закрылись, и наоборот. Динамой затягиваем до 3х кг. Далее новую прокладку, КК на место, тросик газули, ВВ провода, крышку ремня, воздухан. Заводим, радуемся чистому звуку, валим из гаража...
Расходники: Гидры по 300 рупий ФЕБИ (8х300=2400 рупий), прокладка КК 170 рупий.
Как проверить лямбда-зонд
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.
8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колзабавния сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колзабавния чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
не работает омыватель
Варианты: сгорел мотор, неисправна проводка, неисправен подрулевой переключатель. Для проверки - отсоединяется разъем (должен находиться на левом крыле рядом с фарой, провод уходит под крыло; или, если бачок омывателя не в крвле, а подкапотом - то непосредтвенно на бачке), проверяется тестером, подается ли туда 12 вольт при нажатии на кнопку омывателя при включенном зажигании. (Кстати, прозвонка на замыкание дает положительный результат - в нерабочем положении провода замкнуту - замкнуто в самом подрулевом переключателе). Можно попробовать подать 12 вольт на сам моторчик. Если молчок - заменить моторчик. Перебитая проводка - редкость. А вот подрулевой может тоже не работать. Причем у меня коротило в нем при нажатии на кнопку и вышибало предохранитель омывателя и дворников. Что плохо - переключатель неразборный. По крайней мере я не понял как его разобрать, чтоб он еще поработал после этого. Взял на разборке аналогичный. Меняется он просто - посажен на два винта, крепящихся к рулевой колонке. Для этого нужно снять кожух рулевой колонки.
вариант№2:
Провода на омыватель отпаял от схемы. Кнопку омывателя от подвижного штока сломал сразу, думал закреплена на защелках, крутил, крутил, но увы. «Стакан» со всем этим узлом, как видно на фото завальцован, в добавок заходит своими пазами четко в ребра, внутри ручки. Вытащить, просто потянув, не предстояло возможным. Пришлось, острозаточенной отверткой пройтись несколько раз по љлиниям соединения ручки. Весь узел вытащил. Омыватель не работал из-за поломки бокового подвижного контакта (сломалса в месте изгиба). Новый контакт (синий провод) сделал, разобрав старое реле от чего, не знаю. Все поставил на место, в кнопке со штоком просверлил отверстие диам. 1,5 мм љи соединил через проволоку на клею. До сих пор саму ручку не склеивал. «Стакан» внутри держится плотно. Теперь остается дело за внешним видом - убрать брак.
Р.S. Возможно, весь узел можно разобрать другим, менее варварским способом. При разборке требуется аккуратность и внимание."
"глючит" дальний свет
На оси рычага установлен белый пластм. держатель контактов, который в свою очередь приводит в движение (выбора дальнего света и моргание светом) металлическая ось, прочно закрепленная внутри рычага. Со временем появилась выработка в держателе. Я отогнул ось чуть-чуть во внутрь. Проблема отпала.
раскоксовка
Раскоксовка-сие есть отмытие двигателя от дряни, накоксовавшейся за период использования авто. Сюда входят и залегшие колечки, ради чего ее провожу Я. Прогреваем авто, выкручиваем свечи, отвертку суем в цилиндры и выставляем примерно поршня в равное положение. Заливаем сие в цилиндр, наживляем свечи (создаем паровую баню) , оставляем на 1-2-3.... часа, в течение которых, примерно через полчасика юзаем ключем за гайку КОЛЕНВАЛА немного в разные стороны.
Когда надоест, выкручиваем свечки, гоняем стартером, чтоб пары выдуть, закручиваем свечки, пытаемся завестись, заводимся и меняем масло.
Жижа: Лавр (раскоксовыватель двигателя)
термостат от ВАЗ2109
Вообщем началось все с очередного прочтения форума про систему охлаждения. И вот подумал я: а не долго ли у меня машина греться начала? Летом этот вопрос стоит не особенно остро(не так заметно), а сейчас этот вопрос требует большее внимание.Завел утром авто и трогаю шланги... . И вот оно - шланг на радиатор(большой круг) и на печку(маленький круг) греются одновременно. Настал каюк термостату, подумал я, т.к. в отличии от двигателей CVH никаких хитрых каналов в корпусе термостата вроде бы нет.Съездил в магазин, узнал номер запчасти(1.087.88 - если кому надо) и цену (300р за немецкий термостат не помню точно какой фирмы).Сказали, что поедут в среду(т.е. через 6 дней). Ну думаю заказ оформить ещё успею, а пока открою я этот и посмотрю что с ним не так(по опыту знаю, что всякое бывает, и проблема иногда оказывается не в том на что спева подумал). В воскресенье вечером поехал в гараж прояснить сей вопрос.Открыл, посмотрел - действительно термостат едва теплый и уже приоткрыт, вообщем хана ему.Сосед увидев это предложил проехать по магазинам и если есть в наличии, то купить.Проехали- в наличии нет.Тогда родилась мысль - а не приколхозить ли к этому месту термостат от отечественного авто(как временное решение), а оригинальный термостат взять с собой в магазин для образца, чтоб не попутали там чего... Сказано - сделано!!! От газели и классики ничего похожего не нашлось, а вот в гараже валялся термостат от девятки....(температура открытия 87-92 градуса по мануалу) Сточив на нождаке кантик корпуса девятошного термостата извлек его и приложил к родному. На вид похоже, только у девятошного два клапана.Так вот снимаю второй керамический клапан с пружиной и применряю на место. Ощущение такое, что он там и стоял всегда!!!!! Плотненько вошел в посадочное место и закрылся крышкой.Под крышку термостата вырезал прокладку из картона и с герметиком собрал. Машина стала нормально греться(до этого стрелка едва выходила из белой зоны). Вообщем я остался вполне доволен полученным результатом. Не говорю, что так должно быть у каждого, но возможно кому нибудь пригодится мой опыт при невозможности приобрести оригинальный термостат.
Ребят! флуд по делу приветствуется!от себя могу добавить что контактная группа трамблера аналогичная как на ваз 2106 только с двумя отверстиями для крепежа.Фото прикреплю вечером 
p.s. трамблер фиестовский от 0.9 - используется наэскортовсковом маторе замечательно И вообще на моторе 1,3 всё нависноеот 0.9 становится как родное включая коробку но без сцепления! кстати из предыдущего поста ясно что сцепление для 1,3 подходит от ваз 2108 - проверю - отпишусь
p.s. трамблер фиестовский от 0.9 - используется наэскортовсковом маторе замечательно И вообще на моторе 1,3 всё нависноеот 0.9 становится как родное включая коробку но без сцепления! кстати из предыдущего поста ясно что сцепление для 1,3 подходит от ваз 2108 - проверю - отпишусь
Если кого то интересует взаимозаменяемость деталей, пишите сюда следующую информацию: Авто, модель, годы выпуска, объем двигателя и количество лошадиных сил, ну и соответственно название детали. Постараюсь пробить по своим базам и дать информацию.
Подредактируйте чуть чуть свое сообщение. ОООчень много пробелов и оно получилось длиной в 3 метра 
.
Интересует взаимозаменяемость корзины сцепления на Эскорт 1,3 87-го года выпуска 60лс Маркировка JLB.
В моем сообщении выше - видно что вроде как подходит от ваз 2108 но не факт 
.
Интересует взаимозаменяемость корзины сцепления на Эскорт 1,3 87-го года выпуска 60лс Маркировка JLB.
В моем сообщении выше - видно что вроде как подходит от ваз 2108 но не факт
Инетерсует взаимозаменяемость ТНВД Lucas на Bosh для Ford Orion 1.6D Chia 1988годаТНВД Bosh будет тоже с такогоже форда,но мне както на сервисе дизелист расказывал что их нельзя просто поменять,шпонки в разных местах относительно метки на шестерне, насколько это правда?
Открой книгу и посмотри, тех. характеристики, если указывается что оба могли устанавливаться, то тогда нужно уточнить по модели ( в книгах обычно указывают чётко модель). Так шо нужно рыть в бумаге инфу, ну желательно хотябы визуально сравнить)
Ребята, подскажите с какого ЭСКРТА (обьем , год) подходят детали на ФИЕСТУ 1985г.в. двигло1,1, в частности меня интересует навесное , трансмиссия и ходовка
Ничего кроме мотора. 
Это принципиально разные машины.
Это принципиально разные машины.
Мож очень банально, но реле поворотников купил от ВАЗ 2109, поставил и поехал, без проблем...
Ух ты, можно се на Тунца попробовать втулить гену на 80А с Нивыupd: посмотрел цену, передумал. Буду искать с Фордов)
нужен радиатор с вентилятором на форд фиеста 1979г.в. 1,1
Ставили от ВАЗ- 2109. Подходит хорошо. Только шланги надо удлиннять.
Привет,на форд эскорт 1985 год,1.6 дизель стартер или втягивающее,от чего подходит!???)))заранее спасибо!
На Таунус 81 года по ходовой что подходит?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям